UNITREC
RusTransChina Cargo-R0005 LOGOS CARGO TaoBao-Cargo HongFu - Alexander Cargo Express-China https://kitaydostavka.ru/ 99francs 929
Бизнес с Китаем: полное пособие для начинающих Правила использования подписи Реклама в рассылке по БД форума
http://asrcargo.ru/


Тема:

Непопсовое путешествие по Китаю или настоящий Тибет за пределами ТАР


Старый 19.02.2009   #1
Ruslan Ma
основатель и владелец форума
 
Аватар для Ruslan Ma
 
Адрес: вездесущий
Сообщений: 3,205
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 657
Репутация:
По умолчанию Непопсовое путешествие по Китаю или настоящий Тибет за пределами ТАР

Данный отчет выложен с разрешения его создателя и отчаянного путешественника из Владивостока, известного в виртуально-самопутешествующих кругах под ником Zuzel. Путешествие состоялось летом 2007 года. Отчет фундаментальный и состоит из нескольких частей. Был подвергнут мной некоему редактированию в плане выбора фото, названий тем и компоновки разделов (текст оставлен практически без изменений). Рекомендую. :D

МАРШРУТ

Владивосток – Суйфэнхэ – Харбин – Шанхай – Синин – Мачин (Дау) - Дари (Дарлаг) – Байма (Бама, Банма) – Аба (Нгава) – где то в лесу в Сычуани – Байма – Синин – Сиахэ (Лабранг) – Ланчжоу – Инчуань – Синин – Пекин – Харбин - Владивосток

ТЕХНОЛОГИЯ

Все билеты на транспорт, за исключением одного авиабилета, покупались самостоятельно максимум за сутки до отправления. Рейсы самолетов узнавались на yoee.com, поездов на cnvol.com и chinahighlights.com. Маршруты и расписание автобусов узнавал на автовокзалах. Жилье в крупных городах бронировалось на hostelchina.com, в остальных местах – методом брожения по улице по прибытии. Для решения языковой проблемы почитал немного первый том учебника Задоенко и Хуан Шуин. Потом, перешел на разговорник от Ruslan33 (мож доделать стоит – косяков ведь уйма, тонов нет! - Согласен, что разговорник требует доработки, доделаю на досуге {smile36}). Потом купил в Шанхае разговорник Essential Mandarin Chinese Phrase Book. Книжка на редкость бессмысленная, составлена из фраз, которые в нормальной жизни употребляешь не чаще раза за всю жизнь. Ну нафига не знающему языка человеку фразы типа «Не мог бы он мне перезвонить?» - ну перезвонит он, скажет чего-то по-китайски, ну и что? «Вы делаете сегодня что-нибудь вечером»? Да делаю, и сейчас всё детально объясню, только ведь все равно не поймешь! И так вся книжка составлена. Зато в конце ее есть англо-китайский словарик, который очень даже пригодился. Больше ничего собственно кроме денег не понадобилось. Бюджет поездки вычислить сложно – около $2000. Если бы не нужно было тратиться на командировку в Шанхай, получилось бы на треть дешевле.

ПО ПУТИ ТУДА

Кроме желаний существуют еще и всякие там обязанности, работа всякая, етить ее! Поэтому, путь мой к Тибету был затруднен посещением химико-медико-фармакологической выставки в Шанхае. Путь был не прост: во-первых, со мной ехал в разобранном виде велик, а во вторых, на начальном этапе вызвалась проводить жена, с коей мы довольно мило протусовались пару дней в деревне с геройским именем Суйфэньхэ. Билеты и гостиницу нам за копейки организовала знакомая турфирмочка, ибо так было и проще и дешевле (в последствии оказалось, что мое проживание в гостинице вышло совсем бесплатным). Итак, Владивосток, утро 15 июня 2007 г, 6-00, остановка "Фабрика Заря". Автобус Владивосток-Суйфэньхэ (1350 руб) должен был здесь быть пол-часа тому назад. Мобильник водителя не отвечает, на сотовом руководителя группы, который был обязан обеспечить посадку нас в автобус отвечает заспанный парень, представления не имеющий ни о каких Китаях и автобусах. Хорошенькое начало! Однако, в 6-15 автобус появляется, проскочив остановку метров на 200. Приходится догонять с 40 кг поклажи наперевес.

Едем. Дальше все по обычному плану автоперехода через "Сосновую Падь" (п.Пограничный-Суйфэньхэ): через 3 часа пересекли границу. Мне пришлось делать на ней визу. Приглашение было приготовлено и принесено знакомыми китайцами. Мне, как обитателю пограничной с Китаем территории, можно было бы и без него обойтись, получив визу во Владивостокском консульстве, но мне требовалась виза без ограничения срока пребывания - в консульстве без проблем и приглашений можно рассчитывать лишь на годовую с лимитом пребывания в тридцать дней. Получилось все без особых проблем. Разве что капитан-визовик сказал, что фотографии можно пользовать только ихние (500 руб), и никаких квитанций. Деньги были просто сметены лапой капитаны со стола в его скрипучий и расшатанный ящик. Мило. Как в лавочке!

СУНЬКА

Город-герой приграничной торговли. Помимо церемонии прощания с супругой, имелся план закупки кое-каких одежек для носки в поездке, да просмотр кемпингового оборудования. С одежками проблем никаких, плитки-котелки-спальники-палатки оказались фуфлом, не стоящим упоминания, да еще и не самым дешевым. Решено закупаться ими в Шанхае или дальше по пути. А в остальном - Суня как Суня. Взъерошенные шопники, кучи мечтающего разбогатеть безработного китайского сброда. Прогулялись в город подальше от торговых кварталов. Проходишь сотню-другую метров и уже больше смахивает на Китай: никто толком не говорит по-русски, да и русских не видать совсем. Китайский народ тусуется по своим китайским делам. На эстраде посреди улицы китайская девчонка поет по-китайски песни "ВИАгры"... или это ВИАгра у нас ее песни поет - как бы то ни было, но ее исполнение мне как то более симпатичным показалось.

Под конец, сбывается мечта идиотов! Выбрались мы от нечего делать в "Буддийский храм" г. Суйфэньхе, как про него пишут турфирмы в своих программках и в прочих рекламных штуках. Храм и монастырик практически вчера построены, вход 5 рмб. Заведение буддистское китайского толка, то есть с даосским уклоном, с чокнутыми бабульками, заставляющими туристок произносить молитвы, никого никуда не пускающих и запрещающих доставать фотоаппараты.

Под вечер купил билет до Харбина. Примечательно, что возле кассы работала тетка-перекупщица, отчего в продаже билетов на сегодняшний день не было. Тетка постоянно мониторила кассу на появление в наличии новых билетов и выкупала их пачками. Предложила и мне купить - всего 450 рмб. при отпечатанной на билете цене в 210. К счастью, билет нужен был на завтра, а завтрашний день тетку почему-то не интересовал - билеты в наличии были. В кассе выяснил, что прямо сейчас могу купить билет на поезд Шанхай-Синин, но делать этого не стал. Неясно было, сколько продлится шанхайская работа, да и на поезде Шанхай-Лхаса все-же прокатиться хотелось.

Покупку билета отметили, отправившись на "рыбалку" с оказавшейся весьма кстати дружественной компанией шопников. Раньше на ней побывать не доводилось. Рыбалка оказалась прудом вроде огромного бассейна с мутной водой. За 5 рмб. дают удочку, приманку (типа сухого корма на резиночке) и стульчик. Набрали удочек, сидим. Клевало почему-то исключительно у меня. На пятом огромном сазане, вытащенном за полчаса, вспоминаю, что добро это надо еще и выкупать по 20 рмб. за кило. А потом еще и заказывать приготовить за дополнительную плату. Жаба заставляет свернуть деятельность, но удочку свою отдаю пацану из шопников - тот лихо вытягивает еще двоих. Счастье улыбнулось под конец и девчонке-руководительнице шопнической группы. Итого 8 здоровых рыбин. Спасло, что скинувшись с 15 человек получилось довольно бюджетно и очень даже вкусно.

ХАРБИН

Ну, вот оно - одиночное плавание. Жена уже дома в России. Поезд Суйфеньхэ-Харбин за 210 рмб., в купе я один. На вокзале меня встречает радостный носильщик, хватает вещи и прет. Чуя неладное, звоню китайскому другу. Тот говорит - пошли его на... - от вокзала до такси 30 метров. Посылаю, отбираю поклажу, он в нее вцепляется мертвой хваткой и мы, как муравьи с червяком идем до турникета, где стоит ихонная носильческая касса. В кассе мне всучают квитанцию - 80 рмб: по 40 за вещь. Посылаю и отказываюсь платить, предлагаю пятак в компенсацию того, что был неправ, не пристрелив носильщика еще на подлете ко мне. Неохотно, но соглашаются.

Еду к другу - у него должен быть мой билет до Шанхая. Билет есть, но не тот, который я ему диктовал, глядя в Elong, но точно по такой же цене - 660 рмб. Перевозчик - Spring Airlines какая-то - такой в елонгах никогда не видел. Ну и ладно - время и цена просто супер. До отлета еще 5 часов - есть время писануть мыло московскому партнеру, уже дожидающемуся меня в Шанхае, перекусить, да по городу пройтись. Спрашиваю друга (владельца местной турфирмы) - что можно тут у вас по быстрому из достопримечательностей глянуть. Он честно так и отвечает: "Да что тут у нас смотреть - фуфел один. Ну храм русский посмотри - вон его из окошка видно. Ты же в Шанхай едешь - вот там красиво! Вот там это даааа! А у нас что? Магазины только." Ну и ладно. Иду в город сам тусоваться. Много уютных улочек, архитектуры русской столетней давности действительно немало.





Сложилось впечатление, будто красные шарики и ниточки - первейший товар народного потребления.



Софийский собор снаружи. Ныне - музейчик русского прошлого. Как и все китайские музеи, паршивенький.



Он же, изнутри



Местная богема за работой

ШАНХАЙ

Перелет в аэропорт Пудун действительно осуществляла компания Spring на самолете с фирменной желто-зеленой боевой раскраской. В полете еды никакой - только бутылочка 250 мл водички на нос. Ну, и пиво можно было купить по какой-то негуманной цене. Кстати, с этой бутылочкой связан мой первый культурный шочек. Картина такая: мое место оказалось посередине по правому борту. Слева студенческого вида очкарик, справа пошарпанного вида тетка. Раздают воду. Без всякой задней мысли, помогаю стюардессе передать бутылку тетке, ибо тянуться им далековато и неудобно. Тетка к воде не притрагивается, но как-то надуто отворачивается и в течение часа смотрит в окно. По прошествии часа, она подзывает стюардессу, потягивает ей бутылку, произнося фразу, в которой различаю из знакомых слов только "лао вай" и "гёй" (брать, давать - в зависимости от контекста). Услышав это, весь салон валится со смеху, особенно сидящие рядом налегающие на пивасик пролетарии. Пролетарии даже кинулись к стюардессе, потрясая пустыми пивными банками, давясь от смеха, говоря фразу, сказанную теткой. Стюардесса, хихикая, уходит и тут же возвращается с такой же бутылкой воды, отдает ее тетке. Тетка ее лихо сцапывает, предотвращая тем самым возможность моей очередной помощи, и отвернувшись к окну, выпивает одним глотком под бурные аплодисменты публики, с удвоенным пылом требующей у стюардессы поменять пустые банки на новое пиво. Та отказывается - ясен пень - ведь никакой волосатой обезьяны рядом с ними не сидело, которая бы могла осквернить их пиво своими лаовайскими лапищами! Мне ничего не оставалось, как только похихикать с пролетариями, предложив им помацать ихние банки - может сработает, и они-таки наполнятся стюардессиными стараниями. Тетка, глядя на это еще сильнее нахохлилась, и села ко мне спиной, насколько это можно сделать в условиях эконом-класса, просидев в такой позе до конца полета. Больше такого поведения я никогда со стороны китайцев я не наблюдал, поэтому однозначно интерпретировать сие происшествие не могу.

Сам город. Ну небоскребы, ну высокие цены. Шанхай как Шанхай. Такой же точно, как в отчете, например, Ульяны, разве что более загаженный и попахивающий. Ничего такого. Цены высокие, смотреть что-либо кроме мегаполисной застройки было просто некогда - работа. Разве что, никто меня там ни разу не нае{smile15}. Даже таксисты. Один даже дал десятку сдачи со счетчика - сказал, что провез меня лишние 5 км, запутавшись в одностороннем движении. Метро понравилось - удобное и понятное.

Да, очень понравилось торговаться в сувенирных лавках старого города! Облюбовал две керамические вазочки с рыбами. Просили по 850 за каждую - отдали в итоге обе за 158, но какой мы спектакль устроили для этого на целых пол-часа! Продавцы соседних лавок собрались на это посмотреть - человек 50 зрителей собрали (наверно, содрогавшихся от одной мысли, что они будут следующими моими жертвами)! Московский коллега, созерцая все это тут же заявил, что нам нужно непременно работать в одной компании - таких переговоров он еще никогда не видел и был просто потрясен их динамичностью и эффективностью (ему самому без моего вмешательства если и скидывали цену, но не более 20%).
Немного про работу. Выставка проходила в новом выставочном комплексе. Размах впечатлил - 5 павильонов, каждый с терминал Шереметьево-1! За день удавалось пройти только два павильона, и с разламывающейся от передозировки информации головой и килограммами буклетной продукции, нестись в гостиницу на такси, в каждую щелку которого были натыканы визитки местных морквей. Но не до них было – работа и, особенно, ночные пьянки с давно не виденными коллегами стоят большего.



Не павильон, а только "прихожая" выставочного центра



Вот оно щастье! На выставке нашел настоящих чатлан, производящих аутентичный луц! Теперь знаю у кого по дешевке можно заправлять свой пепелац безо всякого вреда повредить дорогостоящую пацакскую гравицапу!

Удивило в Шанхае еще и то, что нигде нет никакого сифуда. Может быть, его где и прячут, но то, что плавало в аквариумах дорогих ресторанов было пресноводным и не всегда уже было живым. Вместо креветок, местное население хрустит речных раков, вареных в перченом масле. Остро, вкусно, но меня, как обитателя морского побережья, такая еда не очень впечатлила. Зато под раков можно душевно посидеть на улочке с друзьями, наблюдая за повадками местного населения.



Ну, и на последок, парочка шанхайских банальностей:



ШАНХАЙ-СИНИН

Дело было поездом. Купе – около 700рмб. Билет куплен без проблем за пару дней до отправления. Мечта проехать этот маршрут на красивом и быстром поезде Шанхай-Лхаса накрылась – билетов было не достать. Не помог даже блат в крупнейшем шанхайском туроператоре Spring International (та самая авиакомпания Спринг оказалась ее детищем… или она детищем авиакомпании... ну неважно) – говорят, что всё скупает некая мафия и билетов не достать даже в первую минуту после открытия продаж. Странно… я думал, что такая гигантская турфирма и должна быть той самой мафией – а вот нет. Кстати, нередко слышал про эту мафию, но так и не смог на нее выйти, чтобы обилетиться любой ценой. Загадка.

Поезд шел 35 часов. Уютно. Сосед – сининский дедушка, гостивший у семьи сына в Шанхае и еще пара парней. Дед поил чаями разных сортов, учил меня всяким словам и очень хотел пообщаться. Было очень обидно, что моих трех десятков слов ну никак не хватало для полноценного трепа. Пацаны на станциях добывали фрукты и пытались угостить ими пол-вагона при том, что фрукты добывала и другая половина вагона, также жаждавшая всех ими накормить. И я там был, мед-пиво… Заодно, зарылся в наиболее интересные буклеты с выставки – надо было принять по результатам поездки хоть какие-то решения, пока все из головы не повытряслось.

За окнами Китай – сплошной огород местами перемежается горками из глины и появившейся речкой Хуанхэ. Тотальная победа человека над природой. Печально как-то. Ни лесочка, ни лужайки. Поля, пастбища на сотни километров вокруг. Радуюсь за то, что Россия по сравнению с Китаем – девственный заповедник, куда ни глянь – и я в нем живу! Даже засраный отдыхающими владивостокский пригород выглядит нетронутым уголком тайги по сравнению с тем, что называют природой в Китае.

СИНИН

Прибыли на вокзал часов в 5. По сравнению с Шанхаем - благодать! Сухо, солнечно, чуток прохладненький ветерок. Вокзал Синина контрастирует с Шанхайским и похож на заурядный совковый вокзал в глубинке. Раздолбанные перроны, все серо и примитивно. Вылажу на привокзальную площадь – таксисты хотят двадцатку до моего хостеля (как выяснилось, такие наглые они только у вокзала – остальные все ездят строго по счетчику). Посылаю их, желая им побольше настоящих шамао-дэ лаоваев и ловлю моторикшу. Он тоже хотел 20, но быстро согласился на 5. Выглядело это наверно прикольно, ибо я держал в объятиях собранный вел, набитый велорюкзак, сумку с фотобарахлом, наверно еще что-то – картина типа «Павел Воля перевозит Турчинского и его коллекцию гирь на новую квартиру».

Хостел Qinghai Sangdzu Youth Hostel оказался засунутым в 5 минутах езды от вокзала на самую окраину города и размещается в подъезде типичной непрезентабельного вида пятиэтажки. Зато внутри впечатлил: интерьер в тибетанском стиле, холл с телевизором, где гости могут потусоваться. В продаже пиво, напитки, перекус, газ для плиток, литература по простым магазинным ценам без накруток. Комнаты (сингл 70 рбм.) без изысков, общий душ и туалет чистые. Несмотря на некоторую спартанскость обстановки, очень порадовало отношение персонала. Они на посту по 18 часов в сутки и всегда готовы помочь чем угодно! Особенно впечатлила их главная менеджерица Yingzi, единственная хоть как-то англоговорящая. Благодаря ей, я мгновенно освоился в Синине и тут же начал свободно перемещаться по городу на общественном транспорте, который водится на дорогах города в изобилии. Даже сложно вспомнить все добряки, ею насоветованные!

По приходу в хостел, протащив вещи на 2 этаж, неожиданно начал чувствовать высоту. Неприятно покруживалась голова. Тем не менее, созвонился с местным американом Джамином, забили стрелку в центре на завтра. Вечерком съездил в центр, закупился атласами Чинхая и многих других провинций в центральном букшопе. Нашел местечко, где жарили обалденно вкусные кальмарьи цупальца на палочках по 2 палки за 1 рмб. На следюущий день Джамин мне ничего интересного не поведал. На предлагаемом мною маршруте он был мельком, сказал, что пропасть там особо некуда – люди есть, высоты не очень высокие, гостиницы есть, пермиты на посещение Дари, Гайдэ и Баймы в Мачине дают без проблем. Затем, Джамин провел мня на «спортивную улицу», где располагается масса спортивных сооружений и магазинов, в том числе аутдорных. У входа в Qinghai Mountaineering Assotiation, где я хотел добыть информацию для сорвиголовского восхождения Juno на гору Амне Мачин, мы с Джамином расстались. Хоть дело было не в Израиле, но по причине субботы, двери Ассоциации были на лопате. Пришлось идти знакомиться с ассортиментом магазинов. Цены в них неприятно удивили. Конечно, это всё не повседневная одежда и снаряга, но… Почему-то цены на известные только в Китае брэнды были заоблачными и оставляли далеко позади европейские аналоги. Дождевичок за 900 рмб., куртка с мембраной 3500 рмб. Пришлось ограничиться замечательными штанами ЛаФума за 170 рмб. и средней паршивости треккинговыми ботинками неизвестной модели за 200. Поблизости оказались фирменные веломагазины брэндов Merida и Giant, где было прикуплено немного необходимых мелочей по вполне невысоким по сравнению с общемировыми ценами. Обратило на сея внимание то, что у этих брэндов внутри Китая существуют свои модельные линии, не похожие на то, что мы видим в России. Ассортимент представлен совсем примитивными моделями, потолок цен – 5000 рбм. То есть, ничего для серьезного спорта и путешествий – модели довольно тяжелые (Единственный двухподвес весил как мотороллер – я чуть не крякнул, попытавшись его приподнять), сделаны их наиболее простецких компонентов. Собственно, на таких велах ездили постояльцы моего хостела, на фоне которых моя потрепанная и разваливающаяся старушка Haro (с трудом пережившая это путешествие) выглядела как чудо современных технологий. В общем, если вздумаете повелопутешествовать в Чинхае и не собираетесь на нем штурмовать перевалы, или учавствовать в гонках то можно вполне обойтись купленным на месте великом долларов за 200-300.

Однако, для полноценной поездки кое-чего не хватало. И я поехал в местный экстрим-клуб, визиткой начальника которого сумел разжиться в хостеле у Инцы. Начальник оказался терто-альпинистского вида дядечкой лет 35-40 по имени Яндун. Осмотр его магазина был отложен по причине того, что мы оказались почти тезками: Ан Дун – Ян Дун – учитывая разницу языков почти одно и то же. Меня отволокли в кают-компанию клуба, где час с лишним поили чаем, расспрашивали куда я собрался, чего интересного есть в России, каково одному без женщины ездить и прочее-прочее при том, что из пяти человек десятью английскими словами обладала только одна деваха, поднявшая тем самым свою репутацию в коллективе до сказочных высот. После совместно исполненных под гитару «Подмосковных вечеров», приступили к сути моего визита. Была приобретена приличного качества одноместная палатка (350 рмб.), газовая горелка за 100 с баллонами по 15, коврик-пенка за 60, и еще наверно что-то. В общем, очень дешево по сравнению со спортивной улицей, но дороже ширпотреба в простом универмаге, и это понятно – импорт в Китае везде дорог. Остаток дня потрачен на покупку автобусного билета Синин-Мачин (130 рмб. Инцы сказала, что это довольно дорогой билет – потом понял почему), а также на посещение синтоистского Храма Северной Горы. Да, в билете указано Dawu, но в кассе отлично поняли, когда я сказал «Мачин». В день выполняется около 5 рейсов. Кассирша поворачивает к тебе монитор с из расписанием, и ожно словами или знаками ей объяснить, на какой именно автобус нужен билет.



Храм возник 1300 лет тому назад в пещерах, вырытых в глиняном склоне. С момента постройки многое разрушилось, в частности, карнизы – подступы к пещерам.





Молильня на склоне. В ней статуи божеств, свечи, ломпадки коптят.



Вид на город из монастыря. Склоны гор везде срезаны террасками и укреплены насаженной растительностью.



А на соседней горе - буддистские святыньки.

Но в некоторых пещерах происходит какая-то жизнь, но туристов туда не пускают.



В целом дух места мне не очень понравился: монахи какие-то нерадостно-озабоченные, многие с фанатичным полоумием в глазах. Зато понравилось одно примеченноепо-китайски мудрое решение. На одной из тропинок, взбирающихся от главного входа к пещерам, есть туалет. Глинобитненький ароматически-грязный такой сортирчик с кабинками «нан» и «ню», соответственно. Вход в мужскую кабинку (дверей нет) прикрыт деревом и склоном горы, поэтому с тропы его даже не заметно. Зато вход в женскую половину выходит прямо на тропу, открывая отличный вид на внутреннее убранство заведения – как-то неудобно получается. НО! Через тропу, под палящим солнышком вызревает двухметровая «ёлка» Canabis sativa, издающая на всю округу характерный еловокрасочный аромат и покачивающая макухами, способными свести с ума любого растамана! Правильно говорят – конопля это дерево, только ему вырасти не дают. А тут вот дали. Суть китайской мудрости в том, что заприметив это чудо природы, прохожие в состоянии смотреть только в его сторону, и соответственно, неспособны побеспокоить своим взором посетительниц расположенного рядом цсе-со!



К сожалению, конопляное дерево заснять не вышло. Зато нашли другое, подрастающее на газоне в центре города. В стену напротив вмонтирована камера видеонаблюдения. Интересно, зачем…

Еда. Ею занимаются, как правило, хуйцы – Hui (произносится хуэй), которые по численности доминируют на северо-востоке Чинхая, в Гансу, Нинсиа и Шанси. Ханьцев там мало, а тибетцы то ли ленивые, то ли бедные настолько, что открыть свой бизнес им не под силу. Хуй - очень милые и радушные люди мусульманского вероисповедания. Похожи на «наших» среднеазаитов. Мужики в белых тюбитейках, тетки – в косынках.



Никакого мусульманского фанатизма у них не замечено, скорее наоборот – одни из самых добрых и порядочных людей. Везде полно их «бабайских» забегаловок. Главная еда – лапша с говядиной, шашлычки, которые они жарят прямо в пламени, предварительно натерев специями и сбрызнув перченым маслом. Так же жарят лепешки. Вкусно.



Много едален, едальных улочек, где в режиме реального времени готовится все, что угодно. Хуйцы, в отличие от китайцев, знакомы с выпечкой и прочими сладостями восточного типа. Есть сифуд, но он немного дороговат – взглянув на карту, отпадает вопрос почему. Хотя, все равно значительно дешевле, чем в Шанхае, где он гипотетически есть только в дорогущих ресторанах, а в Синине – где угодно и в самых демократичных местах. На улочках продают разливное пиво из кегов. Умилило, когда заказав такого набюдал процесс его добычи: пиво было выцежено тонкой струйкой в мятый чайник, из которого оно далее начислялось клиентам в теплом и выдохшемся виде. После этого, брал только вполне недурственное «Хуанхэ» ланчжоусского производства, в бутылках. На улице реально объесться за 15 рмб., если ограничиться стандартными наборами или лапшой с пивом, то и десятки хватит. В ресторанах всё подороже – нужен где-то полтинник на человека, но в них мне не понравилось. Хотелось быть ближе к народу. Да и заметил в Китае тенденцию: чем дороже заведение - тем менее съедобна в нем еда. Только в одном сининском ресторанчике мне подали что-то вроде сычуаньской солянки. Было до боли остро, но настолько вкусно, что пришлось есть, превознемогая эту боль и тушить все это пивом. Потом, конечно, эти полкило перца в литре пива не понравились моему кишечнику, но все равно не жалею – так было вкусно!



Торговля «сверчками» в плетеных из травы коробочках. Стрекочут, аж шум стоит! Только это не сверчки, а кузнесики. Жирные такие, огомные. Сидят в домиках и точут кто огурцы, кто морковку.



На горе к югу от города какая-то новопостроенная туристоразводиловка. Зачем-не знаю, ибо неинтересно было.



Как и всё в Китае, Синин активно строится, поражая воображение новыми развязками и небоскребами.
Ruslan Ma вне форума  

Старый 19.02.2009
Эксперт
По умолчанию Непопсовое путешествие по Китаю или настоящий Тибет за пределами ТАР

Посмотрите здесь:

В Тибет на велосипедах по маршруту Лхаса-Катманду, май 2011
Китайский лечебный чай - настоящий..
Путешествие в Китай и Тибет: поездом до Новосибирска, на самолете до Урумчи
Что творится за пределами Китая: ЧП и беспредел

Искать еще темы с ответами

Или воспользуйтесь поиском по форуму:


Старый 19.02.2009   #2
Ruslan Ma
основатель и владелец форума
 
Аватар для Ruslan Ma
 
Адрес: вездесущий
Сообщений: 3,205
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 657
Репутация:
По умолчанию Re: Непопсовое путешествие по Китаю или настоящий Тибет за пределами ТАР

СИНИН-МАЧИН

На центральный автовокзал Синина я прибыл в сопровождении работника хостела тибетского происхождения, вызвавшегося помочь мне переть мой багаж. Автовокзал находится через речку Хуаншуй, в долине которой протянулся Синин, зажатый с севера и юга горами. Хорч’е (так или похоже звали моего провожатого) отказался не то что от платы за помощь, но даже от 1 юаня на автобус, требовавшийся ему чтобы вернуться в хостел.

Ехать пришлось в «особо комфортном автобусе» на 20 мест. Проходы оказались плотно завалены багажом. Большую часть пассажиров составили военные - ханьцы, несколько тибетцев, один монах, сзади меня расположилась совсем дикого вида тибетская бабка в традиционных одеждах и нещадно вонявшая. Рядом оказались мама-ханка с 12-летней дочкой, ехавших в Мачин к папе, служащему местным полицмейстером. Дочка оказалась единственным англаговорящим пассажиром. Выяснилось, что теперь в школах все дети учат английский. Порадовало. Мы с ней мило сумели потрепаться отомосем часа три, прежде чем ее укачало и совсем поплохело, возможно не только от моей компании, но и от перепадов высот, кои на некоторых перевалах подбирались к отметке 5000 м. Дорога длилась 11 часов, главным образом по долине на высоте 3500 м.



Состояние покрытия отличное, местами велись дорожные работы. Садизм путешествия заключался в том, что первая и единственная остановка была сделана в Гуидэ на обед через час-полтора после выезда. Дальше ехали без остановок, не принимая во внимания потребности физиологии пассажиров. В Гуйдэ находилась обычная совсем нестрашного вида придорожная чыфанька, которую, как и положено в этой области Китай держали люди нацинальности hui. Все пассажиры уже довольно чавкали лапшой с мясом, захотелось и мне супчика с лапшой и говядиной. Попытался подозвать официантку, но они, сбившись в кучку, подглядывали за мной через дверь и жутко стеснялись подойти. Когда они поняли, что сейчас я приду к ним сам и тогда будет наверно еще страшнее, они на пинках выставили ко мне на растерзание самую молодую и новенькую. К всеобщему удивлению, я ее не загрыз, а заказал супа. Суп был вкуснющ и сытен, и всего за 3 рмб. Вскоре подошел другой автобус. Из него мимо меня в сторону туалета просочился худосочный парень-европеоид. Через пять минут по чифаньке начала носиться с признаками отчаяния на лице европеоидная деваха, явно разыскивающая того парня. Остановил ее - так и оказалось. Мое предположение о том, что с ним все в порядке и сейчас он появится из вот этой вот двери итальянскую гостью не успокоили – пришлось отвести за руку к цсе-со, где она могла через висящее типа-одеяло, служившее дверью, пообщаться со своим милым. «Спасибы» мне никто не сказал – оба вылетели из едальни в автобус с ужасом на лицах, как будто побывали в пещере людоедов во время трапезы. Бедненькие.



После Гайдэ недолго ехали по окраине пустыни. Горы сделаны из глины, реки тоже. Об автономных треккингах в этих местах речи нет – глину пить все-же сложно.





МАЧИН

Maqên или Dawu по-китайски. Городок с духом дикого, но усмиренного политикой Партии, Запада.

Прибытие. Часов 8-9 вечера. Автобус с главной улицы, застроенной 2-3 этажными халабудами свернул во двор автовокзала. Выходим. Куда идти непонятно – на площади десятки оборванцев тибетской наружности, внешне напоминающих персонажей американского кино про головорезов-латиносов. «Латиносы» с удивлением разглядывают меня, будто зеленого слона, читающего газету «Правда». Даже непонятно, куда отсюда выходят и зачем. Англо-говорящая девочка с мамой вышли раньше, поэтому помощи ждать неоткуда. Тут замечаю опрятного вида китайского дяденьку с нашего автобуса и объясняю ему, что хотел бы найти гостиницу. По пути прошу его махнуть рукой в сторону КГБ и Интернет-кафе. Понимает, но делает знак – сейчас гостиницы, а остальное потом. Безапеллеяционно хватает мой велорюкзак, другой рукой катит свой чемодан и ведет меня в гостиницу Dawu Hotel – как я понял, единственную в округе, куда селят иностранцев. Дядька объясняет мне ассортимент наличествующих мест, помогает рассчитаться, проводит в номер, где удостоверяется, что меня все устраивает и я тут уже не пропаду. Теперь, говорит, можно идти Интернет и КГБ смотреть. Идем. От предложения помочь ему понести сумку гордо отказывается. До инет-кафе метров 200 по главной улице на запад. По пути пытаемся выяснить друг у друга, кто мы такие и зачем тут. Дядька оказывается никем иным, как командиром расположенной неподалеку ракетной части, из отпуска приехал. Ни больше, ни меньше. Интернет уже закрыт, поэтому идем в КГБ, по пути звоня туда с его мобилы. Ему удается вызвонить англоговорящию сотрудницу, но ее англоговорения хватает только на то, чтобы поздороваться и извиниться за свой английский. Что-то гляжу, затаскал я камандира – еле ноги уже волочит со своим чемоданом, прошу его просто указать мне направление на PSB и, подарив ему 10-рублевую монетку на память, расстаемся, надеюсь, друзьями.

Возвращаюсь в Отель. Номер у меня дабл-полулюкс, за 140 – дороже ничего нет. Было что-то за 40 и 50, но командир отсоветовал там селиться (потом я проверил – до рези в глазах прокуренные грязные комнатенки с унитазом в конце коридора). Полулюкс – громко сказано: разве что не грязный, мебель до конца не развалилась, да ТВ есть. Холодища!!! Но на ее счет предусмотрено штуки 3 одеял. В санузле установлен электротитан (несколько раз пытался его вскипятить, но вырубали свет, успехом затея увенчалась только один раз - в частности потому, что от моего титана снабжался и соседский номер, и мои расторопные соседи мигом спускали воду, не давая ей нагреться). Через 5 минут погас свет. До 4 ночи. На фоне вынужденного безделья начала сказываться беготня по городу на высоте 3500 м – слегка ломило виски и подташнивало. Слегка, но все же неприятно. В темноте проснулись мыши и начали шелестеть моими вещами – пришлось встать, выкинуть обглоданное и уложить всё ценное и съестное на круглый столик, который пришлось отодвинуть от стен и всего, по чему можно было бы на него залезть. Помогло.

Утро. Света опять нет. Заварил лапши водой из термоса, собрал вел. Велик к счастью собрался и был пригоден к использованию! В процессе сборки почувствовал, что воздуха здесь меньше, привычного, даже весь вспотел и немного вымотался под конец процесса. Поев лапши, выдвинулся в город. Поехал на западную окраину, где на снимках Гугля было что-то похожее на огромное флаговое поле. Через 10 минут езды вразвалочку обнаруживаю и поле и монастырь.







Собственно монастыря нет – его помещения похожи просто на нищую глинобитную деревушку, улицы которой нещадно замусорены и попахивают. Есть небольшие барабанные галереи, один новый и три запущенных холла с большими барабанами. Немножко ступ разбросаны у выезда. Где-то тут же спрятана школа – в сторону города от монастыря идут детишки с ранцами – одни в пионерских галстуках, другие в монашеских одежках. На полянке встретил четырех пацанов-монахов лет от 14 до 16, поедающих арбуз.



Пригласили присоединиться к поеданию овоща. Подсел, рассказываю про себя, раздаю в виде севуниров русскую мелочь, объясняя, что за двуглавый птицедемон на ней изображен. Пацаны рассказали, иногда, но редко вставляя английские слова (в школе учат), что в 50-е годы монастырь, как и почти все другие монастыри был полностью уничтожен китайцами. Было убито 10 000 человек, половина их которых – монахи. Флаговое поле, расположенное на холме является памятником этим людям. Ниже холма была братская могила этих жертв, но сейчас там лишь свежее выровненный бульдозерами пустырь. А монастырь начали воссоздавать совсем недавно – лет 10 назад. Денег мало, поэтому все выглядит довольно запущеным. Вспомнил фразу с сайта одного из китайских турфирм, где тибетсткий и китайский народы назывались неразлучными друзьями-братьями. Реальность показала отдающую черным юмором циничность этого высказывания в свете событий недавнего прошлого.

Попрощался с пацанами, и оставив внизу вел под охраной самого большого чортена, двинулся в гору в обход флагового поля, обгоняя местный народ – кто вокруг поля коры нарезал, кто шел подвязывать новые флаги.

По-моему, это поле имеет смысл кладбища – многие люди приходят, чтобы навести порядок на «своей» растяжке, меняют потрепанные старые полотнища на новые. Начался град, градины размером со сливовую косточку, от которых пришлось прятаться под ближайшую крупную растяжку. Под растяжкой обнаружил бедно одетую молодую мамашку, занятую наведением порядка во флагах, и ее двух пречумазых детишек, копошащихся на мокрой земле – мальчика лет 5 и девочку лет 3. Бледнолицего демона они пугаться сильно не стали, а вскоре мы уже рисовали в моем блокноте всяких зверушенций. В это время мамашка, обрадовавшись, что за ее чадами кто-то приглядывает забурилась куда-то со своей работой и пропала из видимости. Девочка это, в конце концов, просекла и устроила скандал. Пришлось бродить с ними во флаговых дебрях в поисках беспечной мамы. Вместо мамы мы натыкались на другой народ, в основном на бабулек, занятых флагами. Те с недоумением смотрели на иностранца, прогуливающегося здесь с тибетскими детишками. Наконец, ребятня была сдана не очень то и обрадовавшейся родительнице.

Свет в Мачине давали изредка, часа на 2-4. В гостинице дубак, поэтому пршлось греться прогулками по городу. Алкоголем попытался, но он не лез абсолютно. Тибетцев здесь не менее 90%, попадаются единичные хуйцы – не их это среда обитания. Много, как правило, пустующих едален. По вечерам на улицах появляются тибетские едальни в палатках, где под соленый чай подают что-то вроде шурпы, тушеной картошки, лапши с мясом по цене 1-3 рмб за блюдо. То есть, ассортимент скорее хуйско-муслимский. Типичной тибетской еды не обнаружил – может не набрел просто. Один раз рискнул поесть в палатке – вполне вкусно, отвлекало лишь то, что вся улица решила посмотреть на иностранца-экстремала.

PSB (КГБ). Как я говорил, его месторасположение я узнал у доброго дяди-командира лишь приблизительно. Зато у меня на бумажке была написана по-китайски фраза «Я хочу пройти в PSB», любезно предоставленная одним знакомым китайским гуру. Не без труда удалось найти на улице людей, умеющих читать китайские знаки. Все как один указывали мне на здание полиции, ибо оказалось, что написано у меня было «Я хочу пройти в полицию»! Ладно, решаю, что проще найти помощь именно у нее. В участке пусто. Минут через 5 шараханий по коридорам вцепляюсь мертвой хваткой в сотрудницу и пытаюсь объяснить ей чего хочу. Понимает. Меня отводят в кабинет, где откуда-то постепенно набирается человек 15 полицейского люда. Каждый спрашивает меня, зачем я тут, но больший интерес вызывает китайский разговорник от Руслана33. Дойдя до страницы с фразами по обращению с морквой, пьянками и прочими непристойностями (ну что было – то не редактирую и распечатал), народ валится со смеху, отбирает друг у друга распечатку, чтобы своими глазами это увидеть, хлопает меня по плечам и чуть ли не целоваться лезет. Через пол-часапоявляется начальник участка. Первым делом, отобрав у народа разговорник, и гаркнув, чтобы все немедля заткнулись, с серьезным видом босса его изучает, но под конец валится со смеху под стол, и, пытаясь унять приступы ржача, интересуется, что же меня к нему привело. Понятно. Выходим из участка, садимся в джип типа УАЗика и гордо едем 300 метров. В ПСБ, расположенное в 100 метрах к востоку от гостиницы по главной улице. В четырехэтажной конторе пусто. Откуда-то сверху разносится гимн КНР, исполняемый сотней уверенных в светлом будущем голосов. Вспоминаю детство, но в этом исполнении чувствовалось что-то настоящее, могучее и патриотическое, а не то, что наблюдалось на закате совка. Оказывается, в конторе было общее собрание. Вернувшийся с него товарищ Jin воодушевлен. Неплохо для этих мест говорит по-английски. Сообщает, что мой маршрут проходит по трем закрытым округам. В каждый округ он может меня пустить не более чем на 2 суток. Итого 6 дней. Приходится отчаянно торговаться – ведь на велике с багажом 450 км через 4 могучих перевала… Нифига говорит – «ты вон кокой сильный - успеешь! И кстати, в Мачине тоже долго торчать ни к чему – у нас тут военные объекты – максимум два дня тебе даю», но добавил еще 4 дня. До первого дня остается еще 3 суток. Итого 13 дней вместо желанного месяца, в течение которого планировал без напрягов доехать до Баймы, а там уйти в заповедные горы на поиски горных макак. Вроде почти нормально, хотя облом чувствуется. Надо было прийти на день попозже, да попросить пермит не с 1 июля, а с 10 и сразу свалить туда – тогда, быть может, были бы шансы всё успеть. Беспокоит еще и то, что туловище несколько не привыкло к горным условиям, а тут еще и нагрузки. Заветная, знакомая по ТАР бумаженция на 1 округ стоит 50 рмб. – итого 150.



Мучительно соображаю, как бы сэкономить время. Решаю доехать до Баймы автобусом, там поискать горных макак, а если останется время – устроить велопробег в обратном направлении или в сторону Ченду. Иду за билетом. Висящее на стене автостанции расписание не имеет ничего общего с действительностью. Из всего многообразия представленных нем рейсов есть только один ежедневный в Аба и через день есть автобус в Байму. Но выяснить это оказывается крайне сложно. В кассе говорят на какой-то смеси китайского с тибетским. Звоню в Харбин другу – тот 10 минут общается с кассиршей, после чего говорит мне, что ничего не понял! Это, говорит, не китайский язык у них, а что-то ему совершенно неведомое. Все что понял, это то, что сейчас билет туда, куда мне надо они мне не продадут. Отчаянию моему нет предела. Но и наглости тоже - беру и иду в КГБ к дядюшке Jin’у. Тот, конечно удивлен – какой иностранец в здравом уме как к себе домой по нескольку раз на день ходит в их ведомство! Объясняю, что его план вытурить меня поскорее из Мачина затруднен тем, что перспектива обилетиться у меня отсутствует напрочь по причинам какой-то дури на ихонном автовокзале. И поэтому, он должен помочь мне решить билетную прблему на благо интересов безопасности Республики. Джин, конечно же офигевает, но мы, несмотря ни на что, идем на автовокзал! Заодно, он даже дает мне бумажку со своим телефоном – так, на случай если в пути проблемы возникнут (не возникли, но все равно огромное ему спасибо!). На вокзале выясняем, что автобус есть сегодня и послезавтра. На сегодняшний мест сегодня уже не было, да и ушел он уже. На послезавтрашний – завтра в 10 будут. Наверно.

10-00 завтра. У кассы толпа желающих обилетиться тибетцев. Есть несколько ханьцев, но они брезгливо стоят в сторонке. Глядя на поведенческие тенденции, решаю с разгону вклиниться в толпу. При помощи локтей удается прорваться о окошку, что не очень то помогает – обилечивают того, кто первый в него деньги за сунет, победив в схватке рук, сжимающих банкноты. Народ берет билеты не толко на себя, но еще на человек 10 друзей и родственников, при этом, в одном окне дают билеты и на Абу и на Байму. Везет и мне – за 60 рмб. получаю заветную бумажку с каракулями. Впереди двое суток. В Мачине делать больше нечего, в гостинице холодно, противно искучно, погода стоит сносная, поэтому решаю часть пути проехать верхом на веле. Без особого труда нахожу автобус, который поедет завтра в Байму, и договариваюсь с его водителем о том, что завтрашним утром он подберет меня на расположенном к югу от города перевале. Или где-то там. Рассчитываюсь с гостиницей, выезжаю.

Что дальше было помню плохо. Сначала километров 40 по ровному асфальту. Несмотря на 20 кг багажа, вел едет нормально, особо не напрягаюсь. Скорость 15-20 км/час. Что дальше было помню плохо. Асфальт не пропал. Начался подъем. Отдых через каждые 10-15 минут. Начинаю потихоньку проклинать велосипедную затею и загадывать, через сколько оборотов педалей познакомлюсь с инфарктом. Воздуха реально не хватает. Каким-то образом оказываюсь к 20-00 на высоте 4200. Падаю у дороги у думаю, где бы вырубиться, но места хорошего нет, темнеет и становится скучно. Отку-да – то появляется прилив сил (о думаю, вот какая ты - горняшечная эйфория!), и по темноте по пустой трассе к 23-30 выезжаю на перевал. 4730 метров. Это на карте Гугля он кажется каменистой пустынькой. В действительности это болотистая тундра, отовсюду течет вода. Выбираю место посуше прям у дороги, ставлю палатку (как потом окажется – единственный раз за всю поездку) закидываю в нее сумку с фототехникой, коврик и падаю. Вел и рюкзак валяются на обочине – сил нет настолько, что плевать на них. Достать спальник сил тоже нет. Повалявшись с минуту, заставил себя съесть двойную дозу диакарба, рибоксина и витаминов. Проснулся без будильника в 6 от холода, но самочувствие супер! Вел и багаж лежат на месте. Добываю спальник и весь флис, облачаюсь, грею чай. Если бы не растянутые связки по боль в заднице и прочих мышцах, мог бы даже сказать, что утро удалось приятным! Стало скучно, поэтому собираюсь и работая одними тормозами скатываюсь 14 км вниз (наконец заработал велокомпьютер, по какой-то причине заглючивший ранее). Ландшафты – округлые горки, поросшие тундрой. Постоянно попадаются стоянки пастухов и их яки и козлорогие бараны. Дальше ехать в этот день уже не хотелось: от езды пусть со слегка, но неподвижно напряженными ногами разболелись изнасилованные вчера связки в районе колен. Около 10-00 меня нагнал автобус. Получается, из Мачина он ехал всего 2 часа.

Люди:




В красном – мой будущий попутчик по автобусу до Баймы, ее ебитатель. Как выяснилось, это парадный костюм для выездов в цивилизацию. В Байме его уже видел в нормальной неприглядно-замусоленной одежде тибетского «горожанина».







Пастбища, помимо яков, заселены пищухами, роющими неимоверное колическво нор –3 штуки на кв. метр, поэтому ездить на велике или мотоцикле по тибетским пастбищам особо интересно, так как постоянноимеешь шанс заехать в нору и перелететь через руль.



Пищух едят такие вот птички. Но наши ученые-мышеведы сказали, что их и нам можно лопать – мясо вкусное и заразу, опасную для человека, они не переносят. Всё, теперь тушенку с собой не берем!



ДОРОГА В БАЙМУ

С момента посадки в автобус проходит с полчаса и мы проскакиваем нищий своим обликом двухэтажный поселочек Гаде, центр одноименного округа. Ничего примечательного. Минут через 5 после выезда из поселка открылся вид на внушительный по площади монастырь. Ставлю на заметку посмотреть его поближе на обратном пути. Еще пара часов – и мы в Дарлаге (Дари), в общем-то ничем не отличающемся от предыдущего поселка. Здесь предусмотрен автовокзальчик и забегаловка, и по их поводу часовая стоянка. В едальню забился на обед весь наш автобус. Забегаловка вся закопченная, ремонтец не первой свежести, но на стене у входа в рамочках висит челая охапка всяких сертификатов с красными печатями – не лыком мы шиты, вобщем. Народ уже начинает поглядывать на меня с усмешкой, готовясь посмотреть на ужасающегося иностранца. Пришлось этот народ разочаровать: иностранец не только ужасаться не стал, но и заказал себе жареную говядину со сладким перцем, луком и прочей ботвой, что с удовольствием слопал. В этот раз и потом не однократно замечал, приходя в едальни, что посетители и хозяева нередко бросали еду и прочие занятия, готовясь поприкалываться на тем, как этот лаовай начнет неуклюже чего-то пытаться съесть палочками (был раз в Синине, когда хозяева даже с улицы друзей позвали за нами подглядеть), и грустно-разочаровались, убедившись, что лаоваи не хуже их орудовали паками, и что шоу не получится. Ну вот, в Дари подавали довольно интересную еду – что-то среднее между мусульманской, тибетской и …. северо-китайской. Это было единственное место в центральном Китае, где я видел го бао жоу!

Автобус представлял собой почти наш родной, насквозь пропахший бензином и дымом ПАЗик (ну, чуть побольше быть может). Оба водителя и пассажиры – тибетцы. Всю дорогу по ДВД крутят клипы с тибетским песнями-плясками. Рядом со мной оказался эффектно наряженный парнишка, которого совершенно случайно пару дней назад видел в Мачене. Парнишка, несмотря на свой диковатый вид, оказался довольно общительным и радушным – жалко что мы с ним совсем немного слов знали по-китайски. Забавно, что он первым делом начал знакомить меня с картинками в своем телефоне. Нет, не подумайте – ни одной голой дамы там не было. Была целая куча Длай-Лам, Панчен-Лама, и еще много лиц неизвестных мне деятелей Буддизма, виды монастырей, Поталы. Подумалось, что мог бы мне показать пацан из российской глубинки, встреться мы так вот в ПАЗике. Скорее всего, просто ничего бы не показал.

Курят в автобусе все, кто в состоянии это делать! Кто не курит, те жуют. Семечки, арахис, печенюшки, вафли и многое прочее. Окурки, тару от напитков (алкогольные никто не пьет!) и шелуху бросают в проход – все это раз в несколько часов выметает запасной водитель, но особо чисто от этого не становится. Создалось впечатление, будто народ набирает еду, от которой получается побольше шелухи и фантиков – например, если арахис, то обязательно в стручках, чтобы было чего на пол кинуть, если картошка – то в мундире. Зато весело! Все друг друга угощают – пришлось и мне учиться местным традициям мусорить. Что-то в этом есть, все-таки! :-X

Остаток дороги от Дари занял 4 часа. В пути пусто. Всего несколько пастушьих палаток, да три монастыря – один в нескольких километрах после Дари, и два вблизи конечого пункта маршрута.

БАЙМА

Продолжение следует. Пока только фотки:































Ruslan Ma вне форума  
Старый 19.02.2009   #3
Ruslan Ma
основатель и владелец форума
 
Аватар для Ruslan Ma
 
Адрес: вездесущий
Сообщений: 3,205
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 657
Репутация:
По умолчанию Тибето-проктологические фотозарисовки с буквами

Продолжение было выложено спустя полтора года в феврале 2009. Написано немного в другом ключе, как мне кажется, более удачном. 8)

Тибето-проктологические фотозарисовки с буквами

Почему проктологические? Ну, во-первых, PR (пи-ар) - заголовок должен интриговать, увлекать, и в итоге коварно заманивать читателя. А во-вторых потому, что опять про беспонтовые места, куда меня, как всегда, заносит. Опять про места, не расписанные в путеводителях, отчего не входящие в маршруты и планы 99,9% путешественников. И поэтому нафиг никому не интересные. Вобщем, простите меня за очередной такой отчет - обещаю вскоре исправиться и написать что-нибудь более стоящее, типа про Пи-Пи и Ао-Нанг.

Ну ладно - обещаю больше не ёрничать. Проктология это потому, что мне довелось увидеть ни что иное, как Ее Величество Жопу. Именно тот момент, когда она накрывает то, что осталось от Тибета снося его бульдозерами, и на его месте строя диснейленды с кассами да зоопарки с монахами - собственно тот Тибет, который всем вам хорошо знаком по Сиахе, Джундьену, Лхасе и ее окрестностям. Удалось мне увидеть и последние кусочки того самого, настоящего Тибета, который кое-как чудом выживает в лесной глуши, на свое счастье или несчастье, пока еще не отутюженный заботливо-загребущей лапой бурно развивающейся экономики Китая..

Итак, мок я в деревне Байма 把马, что на юге китайской провинции Чинхай 青海省 уже 10е сутки. Сдаваться перед кознями климата не хотелось. А склимат конца июня в этих краях оказался ну просто отменной сволочью! С 9 утра до 9 вечера лило так, будто кругом титанический душ Шарко. В 9 вечера облака разгоняло, и светило солнце. С утра тоже светило солнце, но к 9 часам опять начинался дождь. От наступившего нечего делать появилась мысль хоть как-то разнообразить бытие, решил наведаться на пару дней в городок Aba 阿坝 (по тибетски Ngawa), что находится от Баймы километрах в 300 в соседней провинции Сычуань 四川省. Из Интернета я усвоил, что место сие славно своими гигантскими монастырями и является своего рода меккой тибетских буддистов.

Добираться пришлось на местном тибетском такси, ибо из Баймы в Абу ничего более не ходит. Стоило 60 ю с человека. Кроме меня в крохотном микроавтобусе ехало еще 11 (!) местных + тибетский же драйва. Ехали часов 5 шумно и весело. Постоянно кто-то травил байки, смысл которых, как мне начало казаться, начал доходить и до меня, хоть по-тибетски я до сих пор не знаю ни слова. Каждая байка заканчивалась одинаково. На заднем сидении сидел важного вида монах, и рассказчик, закончив речь обращалдся к нему с чем-то вроде "Римпоче, скажи, что не вру?", на что римпоче отвечал "Ну дык ёпть! Я-ж вам всегда именно так и говорю, неразумные дети мои!". После "нудыкёптя" заговаривал следующий словоплет. Где-то четверть пути дорога асфальтовая, наверняка сейчас ее сделали полностью. Местами на участке между Баймой и городком Jigzhi попадались совсем дикие монастыри, некоторые из которых были довольно большими. Вот уж где не ступала нога лаовая!!! Но это надо туда ехать специально. Перевалили несколько перевалов за 4 тысячи с хвостиком. Перед Jigzhi открылась обалденная панорама на гору Nyainbo Yuze (5369 м). В этом же месте находится активно раскручиваемое туристическое место с многочисленными черными палатками (типичными для восточно-тибетской провинции Амдо), в которых разместились кафешки и подобия гестхаузов. Вокруг - идилические поля и склоны с пасущимся скотом. Поразили воображение супермегаовцы размером с добрую корову - ни до, ни после ничего подобного не видел. Так и доехали под проливным дождем. К сожалению, заснять на ходу, да под дождем что-нибудь было нереально.

Иначе добраться в Абу можно из столицы Сычуани Ченгду, либо со стороны Чинхая - есть автобусы Мачин (Дау) - Аба и Синин-Аба. Аба является центром одноименного округа. Этот округ не внесен в список разрешенных для посещения иностранцами. Пропуск нужно было получать в PSB (вероятно, в Ченгду или Wenchuan - популярное место на полпути от Ченгду до Абы), однако, я был без пропуска и ко мне никто не приставал. Пишут, что с 2008 года Абу для интуристов открыли.





В предместьях Абы - характерные образчики архитектуры Амдо. Не доезжая около 5 км до нее - огромный монастырь, с сияющими золотом крышами. Впоследствии пара попыток выбраться туда была пресечена чудовищными ливнями.



Городок встретил перекопанными улицами и грязью по колено, перемешанной с мусором и помоями. Аромат помоев гармонично накладывался на запах кизякового дыма. Я думал, что привык и к тому и к этому, но здесь их сочетание оказалось неимоверно концентрированным. Наверно, из-за высокой влажности.



А так- обычная китайская глубинка. Появились велорикши, напрочь отсутствующие в соседнем Чинхае.

Аба находится совсем близко от эпицентра сильного землятресения, произошедшего в 2008 году. Городок серьезно пострадал - по городским зданиям видно, что развалить их совсем не сложно. Кроме землетрясения, Абу в 2008 всколыхнули кровавые события тибетского восстания 2008 г. Именно здесь случились самые серьезные беспорядки за пределами ТАР. В частности, спалили полицейский участок.

Наш пепелац прибыл во двор гостиницы. Там же довольно большая тибетская едальня. Большое здание гостиницы (на гугловском снимке с синей крышей) выглядит посолиднее, но не фунциклировало. Поселился в самом лучшем номере за 50 ю. Лучший - громко сказано. Сыро, грязно. Туалет похож на большой просыревший шифоньер. Делать нечего - при всем богатстве выбора, как говорится... Душ общий, постояльцам 1 раз - бесплатно.

Ближайший монастырь - Кирти или Герту Гомпа находится метрах в 200 от гостиницы. Туда я и бегал в промежутках между ливнями, утопая в грязи. Я могу ошибаться по поводу того, что Кирти и Герту - один и тот же монастырь. Позже проверю и поправлюсь, если что.

Почему-то кругом горы мусора. Главным образом, это упаковка от пищевых продуктов.



Возле речушки, протекающей близ монастыря Kirti есть участок земли с красной глиной. В ней любят валяться местные козлы, от чего их шерсть приобретает необычный цвет. А может быть, это они не сами, а их кто-то другой любит в глине вываливать.



В монастыре во всю кипит стройка. Заново возводятся стены из шлакоблоков, затем красятся под старину. Каменные таблички с письменами свалены с мусором. Из них же, при помощи бульдозера делаются новые дорожки. Вобщем, скоро и здесь будет такая же Лхаса, сияющая ядреными цветами водоэмульсионки, на фоне которой у китайских туристов должны получаться яркие фотки. Ну и пальчики буковкой V - уж непременно.



Улочки жилых райончиков монастыря довольно похожи друг на друга.





Главная площадь монастыря. У монахов занятия - о чем-то громко и эмоционально дискутируют на фоне главного зала, открывающегося только по праздникам.



Земля вокруг жертвенных печек сделана из различной степени перегнивших бумажек - жертвенных денег, которые собственно и бросаются в печку. Бросают их не по отдельности, а связанными в пачки, после чего, печка их выстреливает через трубу цветным салютом.



Монастырь окружен галереями с молитвенными барабанами. Галереи - из свежих шлакоблоков и краски. На Google Earth есть фотка этой же галереи в момент строительства.



Храм Гаертен, представляющий собой крупнейший в окрестностях чортен. Тоже в процессе тотальной реконструкции.



Местные. Вот представить бы так наших деревенских парней на мотоцикле, выбравшихся всего лишь для того, чтобы поваляться на солнышке и бутылочкой спрайта.



Через ручеек от монастыря - новенький сияющий золотом Будда, возвышающийся над главной площадью для торжеств. Моя попытка приблизиться к изваянию была дружелюбно пресечена подоспевшими батюшками.



Генеральская вилла, где обитают наиболее продвинутые римпочи.



Ниже - монастырская площадь. Слева - главный праздничный зал, справа - дворец Далай Ламы. Нынешний ДЛ в нем никогда не бывал, но резиденция ему здесь положена по праву. Иногда получалось добыть информацию об окружающей действительности, так как встречались монахи, немного понимающие инглиш. Но встречались и такие, которые не понимали и по-китайски.





Второй день пребывания выдался особо "веселым". Пол-дня прошарахался промокшим до нитки и провонявшись помойно-кизяководымным амбре. От этого запаха начало реально тошнить, хотя я считал, что привык абсолютно ко всем запахам и их сочетаниям. Поэтому, купил флакон водки, договорился с попавшимся кстати водилой маршрутки о завтрашнем отбытии в Байму (на сегодня вариантов не ожидалось), и отправился в номер мыться, сушиться, пить, смотреть ТВ и дрыхнуть. Водка помогла, ибо это была воистину превонюченькая пай-дзю за 5 юаней. Обаняние как отрубило. Во щасте-то!

Утром в назначенное время обнаружил, что меня кинули - водила до срока набрал пассажиров и свалил. Во дворе гостиницы обнаружилась ночлежка для водителей. Один из них предложил довезти меня одного за 600 ю. Торговаться не пожелал, зато другой водила сказал, что у него есть брат, которому надо срочно в Байму, и если я дам ему на горючку 200 ю, то он нас отправит на своей машине. Зашибиздь! 700 рублей за персональную доставку за 300 км - вкусно! Поехали!

Вид на центр Абы из космоса. Внизу - приблизительно то же с расположенного к югу от города горного массива.



1. Отдельно стоящий храм
2. Выпас красных коз
3. Храм Ge'erdeng 格尔登寺
4. площадь перед дварцом Далай-Ламы
5. Дворец Далай-Ламы, слева от него - главный холл Gertuh Gompa
6. Большая площадь и золотой Будда
7. Место, куда приездает маршрутка из Баймы и гостиница
8. направление на Ченгду
9. основное направление на Jigdzhi и Чинхай
10. на старую дорого в сторону Чинхая и севера Сычуани



Дорога внизу снимка - та же, что №10 выше. Kirti Gompa - в центре и чуть левее.

Следующее утро. Брат водилы может быть и не состоял с ним в родственных отношениях, но братом был по-любому. Он был братом нам всем, ибо он был самым настоящим ламой.

Слёзно распрощавшись с водительской братией, мы выдвинулись на точно таком же микрике, как и тот, на котором я приехал. Но выдвинулись в совсем ином направлении, почти противоположном тому, откуда приехали. Наш басик пересек речку Нгава и начал взбираться на расположенный южнее горный массив, в то время как я приехал в Абу с северо-запада. Ну вот, и допутешествовался на совю жо - подумал я, прикидывая откуда брателло будет доставать традиционный тибетский полуметровый тесак, чем я буду отбиваться, как буду выпрыгивать из машины, и куда улепетывать. Тем временем, брата тянуло поболтать. К моему облегчению, выяснилось, что едем мы не простой дорогой, а старой, просто потому, что у него отродясь не было водительских прав. Из-за этого обстоятельства ехать через Цзигджи с полицейским стационарным постом он несколько смущался. Но дальше наше общение было затруднено по причине почти полной несовместимости наших лингвистических навыков. С пол-часа помолчав, монах запел тибетские народные, в перерывах заставляя меня исполнить чёнить русскоязычное. У него получалось явно лучше, мягко говоря.

Яки. Такие прелестные создания, с виду коровы, но в душе - юные козлята. Носятся по горам и скалам с такой прытью, что человеку ни за что не угнаться. Как козы, любят залезть повыше на какой-нибудь камень или уступ. Только вот по деревьям не лазают почему-то. А можбыть и лазают - от того и нет деревьев там, где они пасутся Опаньки! Так именно это мне и рассказывал драйва по-китайски, когда мы проезжали сквозь это стадо! А я уже и забывать начал, откуда у меня местные прибаутки водятся.



Дорога собой представляла часто что-то вот такое. Поэтому от предложения порулить я отказался - приключений на незнакомой машине в лесной глуши, да еще и без пермита возжделелось не сильно.

Вот они, родненькие - тибетомобиль и римпочедрайва!



По всей видимости, пересеченный нами хребет является границей между историческими провинциями Тибета - Амдо и Кхам. Аба находится в Амдо, а наша дорога и пункт назначения Байма - в Кхаме. Это становится сразу заметно по архитектуре и даже по ландшафтам. Амдинские широкие долины, луга, поля с глинобитными виллами сменились характерными для Кхама ютящимися на склонах домами из дикого камня, похожими на крепости с окнами-бойницами. Обширные поля сменились редкими цепляющимися за обрывы террасками ячменя - иногда размером 1 на 5 метров. Но в основном, дорога окружена лесом. Даже не лесом, а самой настоящей тайгой с огромным елками, соснами и чем-то похожим на кипарисы. Кое-где попадались крохотные монастыри - иногда вмещающие в себя всего 2-5 монахов.





Комментировать и описывать всё это сложно. Путеводители про эти места молчат, гидов и указателей нет.

Поселок Saya - крупнейший на пути.



Такие вот галечные чортены встречены мною были только здесь.



На протяжении всего пути - флаги, растяжки и ступы. Разной сохранности, иногда сильно разрушенные. Растяжки с флагами перекинуты через ущелья. Иногда диву даешься, как народ лазал по столь неприступным отвесным склонам чтобы закрепить всё это.







Многоэтажный вариант кхамских построек. Случаются дома в 5-6 этажей. Стройматериалы только тутошние - дикий камень.



И снова флаги, ступы, флаги













Тибет у меня всегда ассоциировался с горной пустыней, тундрой, снегом, скалами... с широкими долинами, в конце концов. Но никак не с тайгой!



Интересная конструкция раздвижных мостов. Но большая часть их разрушена. Раздвигались, понятно, из соображений обороны, а не судоходства. Хотя конкретно этот мост не разводной.



На границе Чинхая - обвал. Пришлось часик поработать в компании прочих застрявших местных



Прибыли в Байму затемно. Вроде бы, небольшой участок чинхайского участка дороги показался бесконечным, хотя с довольно качественным покрытием. По карте казалось, что до конца пути рукой подать, но дорога петляла вместе с рекой Байма - повороты на 180 градусав следовали один за другим, вследствие чего 30-километровый участок на карте растянулся на сотню с лишним реальных километров.

Прощаясь с братишкой-римпоче, бросил взгляд на приборную панель. Пепелац вынюхал чуть меньше половины бака!!!!!!!!!!! Ошибки не было - я поглядывал на стрелку всю дорогу. Это за 300 км и 8 часов убитой дороги на высоте в среднем 4000 метров! Невероятно! На высоте уровня моря по городу такой автомобиль должен работать лишь на парах бензина, содержащихся в городском воздухе!

Но не все так просто. Видать, братишка был и вправду правильный. А правильных братишек на всякий пепелац не напасешься.
Ruslan Ma вне форума  
Старый 19.02.2009   #4
Ruslan Ma
основатель и владелец форума
 
Аватар для Ruslan Ma
 
Адрес: вездесущий
Сообщений: 3,205
9 лет на форуме
Рейтинг мнений: 657
Репутация:
По умолчанию Re: Непопсовое путешествие по Китаю или настоящий Тибет за пределами ТАР

Сиахе/Лабранг

Лето 2007 г в восточном Тибете удалось на редкость дождливое. Намокнувшись две с лишним недели в Кхаме, вернулся в Синин, откуда было решено двигать в Сиахе (Xiahe, 夏河), славящийся своим гигантским буддистским монастырем Лабранг (拉卜楞寺) с одним из крупнейших в мире буддистских университетов, расположенные на юге провинциии Гансу (甘肃省). Вобщем, этакая Мекка восточного Тибета, да и всего остального мира.
Билеты были без проблем куплены за 64 юаня на центральном автовокзале Синина. Автобус один в день, выходит в 8 утра. Ехали мы на нем 12 часов, петляя по восточной части провинции Чинхай.





Преодолели на пути несколько высоких перевалов, неслись по узкому серпантину в ущелье. Большая же часть дороги пролегала по долинам - этаким широким каньонам, промытым в километровой толще глины - естественно, кроме глины и глинянных деревушек монголов и людей национальности хуй (хуэй) любоваться в таких местах нечем. Хуэй доминируют. Тибетцев на глинянном северо-востоке Чинхая нет. Фотографировать все эти красоты было невозможно - автобус (аналог нашего "ПАЗика", мож лучше чуток) мчал без остановок, кряхтя и подпрыгивая. Одна остановка была прям в поле для пописать, вторая - в дремучей тибетской деревне, где местные чумазые крестьянки продавали йогурт домашнего приготовления - все тибетцы уплетали его за обе щеки.

Публика оказалась в автобусе суперская. Мне с Олей достались места через проход - оказалось, что так удобнее - есть куда вытянуть ноги. Мой сосед - дед возраста от 40 до 400 лет, с 3 большими желтыми зубами, лысый, ростом метра под два . Кожа на нем была выдублена как на ботинке, пожтому тяжело было определить национальность - скорее всего хуэй. Олин сосед - тибетский парень лет 20, задымил вонючими папиросами, как только тронулись. Тоже самое проделали еще штук 5 мушшчин.

Радоваться своим некурящим дедулей мне посчастливилось недолго. Минут через 40 он достал холщовый мешочек с латунной трубочкой и, как я вроде бы догадался, смесью анаши с маковой соломкой. Одной забивки хватало на 1-2 затяжки, поэтому деда был всю дорогу увлечен тренировкой ловкости рук. Да и сам мешочек был настолько пропитан маслянистым экстрактом содержимого (по его виду, дурь в нем хранил еще прадед деда). Пепел стряхивал в тот же мешочек. Хоть в остальном человек он веселый и приветливый, но фотаться отказался, категорически.

Кроме нас 4х, автобус был почти заполнен тибетцами. Ехал с нами француз, всю дорогу истеривший по поводу сохранности своего приаттаченного на крышу рюкзака, и 3 гонконгские пипетки лет 18-20, всю дорогу проржавшие и брезгливо относившиеся к местным аборигенам



А это уже на подъезде в Сиахе, километрах в 60 - те самые grasslands, однодневные туры в которые предлагают туристам в самом Сиахе. Эти грасслэндс - типичный ландшафт Амдо, да и других областей Тибета. Если вы приедете в Сиахе из Ланчжоу, то их не увидите, и подобный тур будет вам интересен. Если же приехали из Синина, либо бывали раньше в ТАР, то от таких пейзажей вас уже должно потихонечку начать воротить - они однообразны, и это порой утомляет.

Пошли селиться в забуканные в Хостелворлде хостел Overseas Tibetan Hotel. Там нас обрадовали, что забуканный нами дабл занят и предложили вписаться в 4-местный дорм без удобств. В дорме невыносимо воняло плесенью и какой-то олифой Такое нас не устраивало. Депозит 10%, оплаченный Хостелворлду нам не вернули. Поселились в китайской гостинице напротив. Название не помню и не знаю, ибо оно было по-китайски - возможно, White Stupa. Более чем приличный по китайским меркам дабл обошелся в 160ю.

И Overseas Tibetan Hotel и наша гостиница находятся довольно двлекуо от автостанции, но зато непосредственно рядом с монастырем. Там и других гостиниц полно - на любой вкус и кошелек, поэтому не имеет смысла что-либо бронировать - выбор огромен. В Overseas Tibetan Hotel очень много иностранцев, особенно в ее ресторане - поглащают в жуткой давке вестерн-кузин. Бррр одним словом.



Вот, например, очень приятное заведение. Стандартный дабл в нем стоил около 250 ю. Кажисть, назывался Labrang Baoma Hotel.



опция побюджетней - International Youth Hostel - довольно прикольно сделанное заведение, хотя несколько удалено от тусни.

Городок, нанизанный почти весь на центральную улицу, состоит из 2 частей. Собственно Сиахе - это где живут люди, и Лабранг - это монастырь. По площади примерно одинаковы. В Сиахе есть зоны компактного продивания китайцев, хуйцев и тибетцев. Китайцы пасутся в своем районе, остальные - повсеместно кроме китайского.





В китайском районе набрели на даосский монастырчик - я бы сказал, церквушку. Абсолютно безлюдно-запустевшую.



В одном из залов - теннисный стол и груда водочных бутылок. Так вот живут китайцы на выселках, вдали от исторической родины.



А в этом прилегающем к церквушке жилмассиве живут нацменьшинства.



Даже тибетцам интересно поглядеть на тибетские прибамбасы, которыми завалены сувенирные лавки. Китайская продавщица же облачена в супермодную в центральном Китае прическу - очень похоже на многодетную маму-обезьянку из мультика.





Едальни, в основном, туристичесике, с весьма дорогой и безвкусно адаптированной едой. Посетили рекомендованное Лонькой Tsewong Cafe, и что-то с вывеской про сычуаньскую кухню, на которую там и намека не было. Всё для язвенников с отмершими вкусовыми рецепторами. Есть мусульманские лангманные с порцией по 3-5 ю. Но стряпня местных муслимов нам не очень понравилась. Чуть позже обнаружили тибетскую мантышечную - по тибетски так и говорят - "манты", а по сути это то же самое, что у китайцев пао-зцы. Очень дешево и вкусно, особенно с начинкой из зелени.

Но особое щастье мы получили, когда закончился один из постоянно идущих дождей, и тибетцы развернули огромную палатку, где три семьи жарили и парили просто обалденные вещи. Безумно дешево и еще более безумно вкусно. Ели там только тибетцы - прохожие китайцы и интуристы с ужасом глядели на нас двоих. Уходить не хотелось, и я в который раз сходил за пивом в соседний магазинчик ("Хуанхе", 1ю/бут). Да еще и с удивлением увидели 2 других лаоваев, заказывающих еду и говорящих между собой по-славянски (чехов). Мест за столиками не осталось, и мы позвали их к себе. После третьего пива, оказалось, что мы друг о друге уже лет 15 знаем, как и знаем о работе друг друга и почтинаизусть помним некоторые публикации друг друга! Завершили посиделку в 11 вечера, и придя в гостиницу обнаружили, что она....... исчезла!

Вся улица спала, все входы в заведения и вывески затянуты стеной одинаковых железных жалюзей. Минут за 15, погнув кучу жалюзей, мы нашли наше пристанище, куда нас впустил разбуженный грохотом фуюань. Заметьте - было всего 23:00!

От центральной улицы отходят улочки и раойны, в которых проживают кучками хуйцы и тибетцы





Так, по одну сторону такой вот канавы живут тибетцы в типичных для тибетской области Амдо глинянных домах, а с другой - хуэй. У тибетцев на склоне свой районного значения гомпа (сдается мне, это на самом деле женский монастырчик, о котором упоминают путеводители - был закрыт, поэтому проверить не удалось), а у хуэйцев - мечеть.





Полазали по узко-корявым улочкам. Для местных наше появление было сюрпризом - видать, брезгуют многочисленные интуристы неуказанными в Лоньке тропами.









В момент нашего появления, в мечети закончилась служба. Нас заприметил парнишка лет 14 и пригласил залезть на минарет. Парень довольно сносно говорил по-английски, и был рад гостям - в Сиахе все едут в Лабранг, мусульмане же никого не интересуют. В мечети же у них и школа, где мулла учит ребят и английскому, и физике с химией. Навеяло все это мысли о мусульманском мире 1000-летней давности, когда этот мир был центром просвещенности и веротерпимости. И действительно, я не перестаю идивляться тому, насколько приятные люди эти мусульмане центрального Китая!











А в окрестностях пасутся многосисечные ко, пожирая под ноль окружающую среду, тем самым усугубляя эффект экологической катастрофы, бушующей на просторах Срединного Государства.



Монастырь Лабранг отделен от Сиахе вот этой улочкой, по которой проходит часть маршрута коры вокруг Лабранга. На ней же - почитаемая Белая Ступа, вокруг которой население также нарезает многочисленные круги.



Ну, и, наконец, Лабранг собственной персоной. Основан в 1709 году, в настоящее время в нем проживают 2000 монахов. Крупнейший буддистский университет Лабранга состоит из шести тратсангов (институтов) - буддизма, теологии, медицины, астрологии и права. Помимо этого, остоит из несметного числа храмов и залов. Жилых помещений, гестов для паломников, библиотек. Доминирует в нем секта желтых шапок, но есть и красные. Но отшибчике стоит храм Бон. Взглядом охватить невозможно.











Батюшки катаются на SUV-ах. Совсем серьезные - на Лэндкрузерах. Самые несерьезные - на моторикшах. Все монахи едут даже 100 метров, пешком почти никто не перемещается!!!



Наверх и внутрь этого нвовделанного сооружения Gongtang Chorten пускают. На улице подходит монах и продает билетик за 10ю. Хорошая точка для обзора монастыря.













Не сказал бы, что местные монахи ужасно дружелюбны. Нет, они не враждебны, они просто не видят иностранцев. И я их понимаю. Наверняка, задалбывают толпы иностранцев, постоянно целящихся в тебя фотоаппаратами. Поэтому, искать откровений и необычных встреч, за которыми многие безуспешно едут в Тибет, здесь весьма неплодотворно. Такое надо искать там, где белый человек встречается раз в год, не чаще - там вы будете интересны местным, в том числе монахам, и там они будут с интересом общаться. А Лабранге же мы для них - не более, чем назойливая действительность, на которую лучше не обращать внимания.





Тропка в тыльной части монастыря - самый уединенный маршрут коры. Кору ходят немногочисленные тибетцы. Но встретили одну всклокоченно-просветленно-радостную европейку лет 30-40, закутанную во что-то а-ля индийское. Маршрут коры = 3 км, более 1700м из которых составляют галереи с молитвенными барабанами. Существует маршрут коры подлинее.





Такое вот миленькое беременное го-бао-жоу. Довольно-таки неприветливо-агрессивненькое. Паслось прямо в монастыре - наверно, ринпочи опознали в нем реинкарнированного нерадивого послушника, да приютили.

Инчуань.

Сразу скажу - не интересно особо. Но и не неприятно.

Из Сиахе мы приехали в Ланчжоу. Ехать намного быстрее и комфортнее, чем в Синин, но совсем неинтересно. Прибыли в Ланчжоу к вечеру, так себе перекусили шашлыков, купили в ночь билет на поезд до Инчуаня. В наличии были только жесткие сидяцие. Поездка была не из лучших. Душно, вагон полон, спать- никак.

Инчуань 银川市. Столица провинции Нинсиа-Хуй 宁夏回族自治区 или просто 宁夏. Хуй - потому, что считается центром проживания этого народа. В путеводителях про Инчуань ничего толком нет. Читал рассказы про пыльные улочки, заваленные коврами, курагой и шашлыками. Ничего этого теперь нет. Зато есть огромный промышленный мегаполис с проспектами в 5-6 рядов в каждую сторону. Всё недавно отстроенное.

С гостиницами некоторый напряг. Их немало, стоят юаней по 20-30 за дабл. Но несколько раз пытались вселиться, и оказывалось, что они не могли селить иностранцев. Поселились значительно дороже (юаней за 200) в чем-то трехзвездочном и более чем приличном.

Иностранцев в Инчуане практически не бывает. Отовсюду несется "лаовай!", массово тыкают пальцами. Первым делом мы поехали на главную гордость и достопримечательность Нинсиа - могилы королей Западной Сиа (Xi Xia 西夏) - древнего могущественного государства, центра распространения буддизма. Про него тут http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Xia

Некогда над могилами были сооружены здоровенные пагоды из сырой глины. Теперь это просто кучки, испещренные ласточьими гнездами.





"Кучки" находятся на территории парка-заповедника.
Ехать до них минут 40, 200-250 ю в оба конца с ожиданием.



Такси в Инчуане - самые дешевые из виденных мною в Китае: посадка 5, километр 0,9. Видать оттого, что бегают на газе, а заправляют их им под капотом.





Там же музей Западной Сиа, неплохой, с массой скульптурный сценок из жизни Сиа. Довольно обширна археологическая экспозиция. Всё довольно самобытно и не очень по-китайски. Особо впечатлили пъедесталы в виде кубоидных сисясто-клюкастых демонов.

Сувенирка прикольная - местная керамика и резные штуки из коричнево-зеленого полосатого камня.



Вдоль дороги - абрикосовые, яблоневые и пр. сады. Абрикосы необычные, напоминают вкусом скорее сливу, но консистенция абрикоса. В Ланчжоу же и в Синине абрикосы нормальные, привычные для нас.

Честно говоря, меня в Инчуане больше интересовала разведка вылазки на хребет He Lan Shan, чем посещение малочисленных достопримечательностей. Дорога к нему идет только в одном месте - в районе рекреационной зоны . Туда мы и направились, заодно пофотывая живность. Природа представляет собой степь, на подобие нашей забайкальской.





Земля испещрена остовами строений и каких-то древних сооружений, или просто кучками камней разнообразнейших форм - стенами, кольцами.









Небогатая степная живность. Зеленая кракозябра наверху это богомол. Кузнечик на камне - это не кузнечик, а саранча - довольно эффектная тварь: они с громким писком и скрежетом врассыпную разлетаются из-под ног в виде ярких синих, красных и иных цветов НЛО..



Из того, что стоило бы посетить в Инчуане: две пагоды Сиа у подножия Хелан Шаня, к СЗ от города. Мы ползали по горам-степям почти там же - чуток не доехали. Да и узнал я о них только потом. Еще, недалеко сохранились куски Великой Стены. На большем протяжении она сильно разрушена, но местами на нее возят туристов.
Ruslan Ma вне форума  
 



Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Тибет на велосипедах по маршруту Лхаса-Катманду, май 2011 Ruslan Ma Попутчики в Китай 18 10.07.2011 00:54
Китайский лечебный чай - настоящий.. nponka Китайские заводы/ производители (архив) 2 08.12.2010 17:12
Путешествие в Китай и Тибет: поездом до Новосибирска, на самолете до Урумчи lelik2010 Общие темы по Китаю (архив) 7 03.10.2010 01:28
Что творится за пределами Китая: ЧП и беспредел Ruslan Ma Форум: новости, события, флуд (архив) 6 21.05.2009 22:43

Как получить статус "проверенный коммерсант"

AMUR TRANS CARGO

ASIA-IMPORT GROUP





ExpressCargo24

SUMMIT SERVICE CO LTD



Opportunity Guide

Fast Cargo











Powered by vBulletin® Version 3.8.7p
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Designed by: OldEr.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.26 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
SINO © 2008-2016. All rights reserved.
создание сайта — студия веб дизайна Indian Summer Studio, Москва, 2009
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +8.
Facebook ВКОНТАКТЕ Skype Одноклассники Pinterest LinkedIn Twitter Google Plus Email YouTube