Сычуань (Чэнду, Лешань, Эмейшань, Чунцин)

[kremen]

За высокими зелеными горами, уже перед предгорьями Тибета, раскинулась полородная зеленая долина - Сычуаньская котловина. Провинция Сычуань известна своей населенностью, безумно красивой природой и интересными городами

Чэнду

Утренний Чэнду, столица самой населенной провинции Китая – Сычуаня – встретил меня предрассветными сумерками, толпами людей и ультрасовременным вокзалом, который на поверку оказался ультрасовременным только снаружи, внутри же вовсю кипел ремонт. Вообще в Чэнду строительство ведется большем объеме, чем где бы то ни было в Китае (по моим наблюдениям, естественно), недаром считается, что у данного мегаполиса большое будущее. Старые дома, конечно же, есть, но и небоскребов полно. Вообще город мне очень понравился – очень современный и почему-то не утративший китайского колорита.

В Чэнду иностранцы прибывают с двумя основными целями – улететь в Лхасу и посмотреть на панд. Так как первое меня ну совершенно не интересовало, оставалось второе. Погуляв немного по просыпающемуся городу, я запрыгнул в автобус и доехал до своего хостела, кинул там рюкзак и отправился к пандам в гости, в Центр исследования и разведения панд, единственном подобном в мире. Там собственно и занимаются тем, что разводят панд. В принципе, говорят, что еще лучше смотреть этих зверей в заповеднике Улун под тем же Чэнду, но на это требуется больше времени, к тому же там панды могут попрятаться.

В центр я прибыл рано с утра, часов в 8. Именно во столько и надо приезжать, так как где то в полдевятого панд начинают кормить, и они проявляют наибольшую активность. Далее они спят. Надо сказать, что панды, несмотря на размер, очень ловкие животные и с немалой скоростью прыгают и лазают по деревьям, хотя, кажется, больше всего на свете они любят спать и есть. Едят, к слову, они только бамбук, но не весь, а только около 30 видов из примерно трехсот, произрастающих в провинции Сычуань. Больше ничего они не едят, и в основном поэтому находятся на грани вымирания. В данном центре панды живут не в клетках (чего они весьма не любят), а в больших вольерах, огороженных рвами, по 2-3 зверя. Животные очень смешные и очень похожи на человека, особенно когда едят бамбук. Помимо взрослых панд, есть и молодняк, который проявляет большую активность в плане игр. Говорят, если приехать осенью, то можно увидеть новорожденных панд, с которыми все сотрудники носятся как с писаной торбой, так как обычно у панды один детеныш. Помимо больших панд в центре живут рыжие панды, которые, честно говоря, больше похожи на енотов, и павлины. Последние – для пущей красочности, видимо Больше всего меня удивило почти полное отсутствие китайских тургрупп в Центре. Видимо, они приезжают позже. Это странно, потому что самое интересное происходит с утра. От панд я был в полном восторге, и после этого уже нескоро захочу посещать обычные зоопарки - с этими медведями не сравнится никто. В них просто невозможно не влюбиться.



Панда – это неофициальный символ Китая и, понятное дело, Чэнду. В этом городе панды напоминают о себе на каждом углу – в качестве сувениров, вывесок и так далее. Чэнду – южный город, и это чувствуется, в городе очень влажно (но не особо – что такое по настоящему влажно, я узнал чуть позже, в Чунцине). Погода стояла теплая, но солнце было за дымкой. Для Китая это, видимо, нормальная ситуация, по крайней мере для этого времени года. Плюс в городах к этой дымке прибавляется смог, где больше, а где меньше. Мне показалось, что конкретно в Чэнду этого смога не очень много.

Как я уже говорил, Чэнду – это современный мегаполис с небоскребами, широкими проспектами и зелеными улицами¸ по которым приятно гулять днем, а вот вечером одновременно красиво (куча ультрасовременных неоновых огней и небоскребов) и одновременно ничего особенного, Шанхай все равно круче. На центральной площади стоит огромная статуя Мао Цзэдуна – одна из основных достопримечательностей города. Сама центральная площадь на реконструкции.



Еще я направил свои стопы к храму Веншу – действующему буддистскому храму. Он примечателен своими размерами, выделяющимися даже на фоне обычных китайских больших храмов, а также тем, что активно действует. Двор храма многолюден. С точки зрения архитектуры – ничего особенного, как везде. После этого я на автобусе направился в храм Зеленого барана. Это довольно большой таоистский храм. От буддистских храмов он отличается, но немного – изображениями инь и янь, статуями баранов (одно из почитаемых животных в таоизме), деталями архитектуры. Место довольно людное, но вот поклоняющихся китайцев заметно меньше, чем в буддистских храмах.



Эти два храма, пожалуй, наиболее любопытные в Чэнду, и в оставшееся время стоит просто шататься по городу, поедая вкуснейшие фрукты, продающиеся на каждом шагу. Я зашел в городской парк, в котором стоит стела в честь китайских железнодорожников, и где я покатался на лодке по пруду, среди удивленных китайцев. Съездил к телебашне, думал на нее подняться, посмотреть на город – но нет, вокруг забор, видимо только недавно построили. Потом отправился в парк аттракционов, но всего лишь минут на 10 опоздал на колесо обозрения, было обидно. В общем, просто шатался по городу.

Лешань

В Лешань все едут с одной целью – посмотреть на самого большого в мире Будду, вырезанного в скале (высота около 70 метров). Первоначально я хотел быстренько осмотреть Будду и уехать к подножию горы Эмейшань, где заночевать. Однако позднее прибытие нарушило все мои планы, и я решил заночевать в Лешане, о чем я ни капли не пожалел. На данное решение повлиял еще и туман (или это была такая сильная дымка?), стоявший в городе. Он был таким густым, что из центра города Будду вообще не было видно (а Будда находится на противоположном берегу реки и стоит, к слову, у слияния двух рек, словно маяк). Так что осмотр Будды было решено перенести на утро. На меня, признаться, Лешань произвел исключительно благоприятное впечатление – очень чистый и ухоженный, в отличие от большинства китайских городов. Не знаю, может это я гулял по таким улицам, но факт остается фактом – город очень чист и приятен.

Поднявшись часиков в 8 утра и выписавшись из отеля, я поймал велорикшу и отправился на противоположный берег, в гости к Большому Будде. Велорикши – это самый дорогой городской транспорт в Китае, хотя все равно дешево. Для того, чтобы попасть к Будде, нужно было переехать через мост, а подъем был довольно крутой, так что мне пришлось вылезти из кабинки и помогать китайцу толкать средство в гору. Было видно, что он приятно удивлен. Парковый комплекс, где находится собственно статуя, открывался в 9 утра, и к этому времени я как штык был у кассы. Народу – почти никого. Все-таки, повторюсь, смотреть в Китае надо все именно с утра.



Статуя Будды в Лешане вырезана в скале и является самой большой в мире в данной категории. Будда изображен сидящим на троне, что встречается не так уж и часто. Скала стоит над слиянием двух рек (неподалеку и третья) и возвышается над ними метров на 70. Из города даже ходят специальный катер, чтобы туристы могли пофотографировать Будду с реки. Парковая дорожка выводит прямо к правому уху Будды, откуда можно по специальной лестнице, вырезанной в скале, спуститься к его стопам и смиренно посмотреть не него снизу вверх. Что я и сделал. Обратно можно подняться другой дорой, уже к левому уху. Все-таки размеры статуи, чего скрывать, поражают, и посещение Будды стало одним из моих самых ярких впечатлений от путешествия. В принципе, парк достаточно большой, там есть несколько пагод и небольших пещер, в общем есть где погулять, но по причине нехватки времени я немедленно направился к выходу, сел на автобус до автостанции, а уже от автостанции доехал на еще одном автобусе до городка Эмей, где был немедленно атакован таксистом и за 10 юаней был доставлен в Баогуо, деревню у подножия горы Эмейшань.

 

[kremen]

Эмейшань

Эмейшань – это одна из священных буддистских гор Китая. Всего священных гор около дестяка, но Эмешань одна из самых известных и красивых. По-хорошему, на нее следует подняться и спуститься, но большинство народу по причине лени или, скорее, нехватки времени, преодолевает большую часть пути на автобусе

В общем, вариантом покорения горы несколько, я выбрал вариант с подъемом по короткой дороге (5-6 часов) и спуском по длинной (7-8 часов). Длинная и короткая дороги сливаются в одну где-то на полпути к вершине.

Итак, купив билет в заповедник (мелочь а приятно – на билет выводят вашу фотографию, которую делают в комнатушке около кассы), я сел в кабинку и поднялся к монастырю Ваньян. Поднимался я минут 10 и за это время не увидел ни души – оно и понятно, все выходят на вершину с утра. Вообще на горе разбросаны несколько монастырей, в том числе и на самой вершине. В каждом из них можно остановиться задешево, но в спартанских условиях. Данный монастырь – один из самых красивых на всей горе, да и, пожалуй, один из самых красивых из виденный мною в Китае. Его архитектура очень необычна.



Путь наверх практически постоянно состоит из ступенек. Иногда кажется, что бесконечны. Идти довольно тяжело, но терпимо. Для меня самым сложным было то, что надо было идти быстро – как я уже не раз отмечал, вышел я поздно и надо было успеть на вершину до темноты, чтобы заночевать там и с утра встретить рассвет. С задачей я своей справился. Шел я практически беспрерывно, иногда отдыхал пару минут. Идти тяжело, но эту тяжесть готовы облегчить владельцы «придорожных кафе» (в реальности – просто ларьков со снедью), которые время от времени будут вас встречаться. Там можно и поесть, и попить, но цены немаленькие, и, чем ближе к вершине, тем дороже. Оно и понятно – все продукты доставляются на гору исключительно на спинах носильщиков, которые с проворностью горных антилоп преодолевают ступеньки.



Дорога почти все время идет через лес, но время от времени выходит на открытое пространство, откуда открываются захватывающие виды на горы. Вернее – должны открываться. От меня они были скрыты, так как в горах стоял туман, причем нехилый. И если сначала удавалось разглядывать какие-то очертания окрестных гор, то потом видимость составила не более нескольких десятков метров. Это раздражало и расстраивало меня. Но по мере усиления тумана (чем ближе к вершине – тем сильнее) поднималось и мое настроение. Я шел, словно в сказке, и испытывал какое-то непередаваемое ощущение нереальности этого мира. Время от времени откуда-то из тумана (видимость была максимум метров 5) выплывали люди и постройки, и так же уплывали обратно. В монастыре Сисянчи (что в перевод означает Пруд купания слона) из колонок играла завораживающе однообразная буддистская песня. Хотелось остаться там навсегда.



Сбиться с дороги в густом тумане было абсолютно нереально, так как наверх вела всего одна четко обозначенная тропа. Единственной проблемой было успеть вовремя. Народу вокруг – вообще никого. Мало-помалу я добрался до станции верхней канатной дороги. Тут я понял, что идти дальше у меня желания нет, потому что поздно и холодно, а скоро стемнеет, а идти в темноте через туман, сами понимаете, желания не было никакого, поэтому я сел в кабинку (еле успел – дорогу уже собирались останавливать) и отправился через туман наверх. Тут наступило самое прикольное – если во время ходьбы по ступенькам было видно хоть что-то на расстоянии нескольких метров, то кабинка словно растворилась в серой массе. Время словно остановилось, и только мерное гудение механизма канатной дороги напоминало мне, что я еще в этом мире. Однако вскоре я прибыл на площадку у вершины. Что делать дальше, я представлял слабо, так как не было видно вообще ни черта. Однако мне была послана свыше китайская тетка, которая и затащила меня в свой отель, где я за 50 юаней получил двухместный номер с душем на этаже. Все было замечательно, но это 3000 метров, поэтому холодно. Согреться удалось только после того, как я залез в свитере под одеяло. Единственное, что омрачало мое существование – это туман. Я не знал, стоит ли спускаться при таком тумане по длинной дороге вниз, все равно ничего не увижу. Я даже не знал, увижу ли я восход солнца на рассвете. Впрочем, я решил, что утра вечера мудренее и все будет видно завтра. Так оно и вышло. Тетка обещала разбудить к восходу солнца.

Тетка не обманула и разбудила часа так в 4 утра громким стуком в дверь и криком «It’s time to see the sun!!!». Как полоумный я оделся, умылся и выбежал во тьме на улицу. Как выяснилось, до восхода солнца был еще час, поэтому у меня было время и чтобы позавтракать, и чтобы изучить окрестности. Прежде всего я понял, что мой отель находится чуть ниже канатной станции, по дороге вниз (вчера из-за тумана таких подробностей понять не удалось). Чуть выше, на широкой площадке (или маленьком плато, как угодно) стоит монастырь Цзидин, очень красивый, судя по фотографиям, но находящийся на реконструкции. Чуть дальше монастыря начинается обрыв. Данный склон обращен к востоку, поэтому там оборудовано несколько небольших смотровых площадок, на которых уже толпилось некоторое количество китайцев, с нетерпением ожидающих восхода солнца. Горная стена обильно усеяна мусором. С другой стороны монастыря – спуск вниз и небольшая сосновая рощица. Вот что представляет собой вершина горы Эмейшань. Вернее, ее «обзорная» вершина. Есть еще и вершина физическая, это метров на 100 выше, туда ходит жуткого вида монорельс. Туда можно подняться, но я решил этого не делать, тем более в такое время монорельс все равно не работал. От вчерашнего тумана не осталось и следа, постепенно начало светать и моему взору открылся потрясающий вид на отроги горы Эмейшань. Они уходили куда-то далеко вниз и там терялись в облаках. Вообще данный вид («море облаков») – это одна из характерных черт горы Эмейшань. Облака были не только под ногами, но и над головой, с редко встречающимися просветами в виде голубого неба. Эти две простыни облаков смыкались где-то у горизонта. Я очень надеялся, что солнце выползет из-за этих облаков, и я увижу полноценный восход, но у природы было свое мнение – солнце незаметно проскользнуло. Через час случилось чудо, и облака над головой рассеялись. Надо мной было голубое-голубое небо с ярким солнцем. Не полноценный восход, конечно, но лучше чем было до этого. Чудо продолжалось около получаса. Дальше облака начали снизу наползать на вершину, окутывая все отроги. Зрелище, признаться, захватывающее – словно клубы пара идут на тебя. После того, как облака заволокли вершину, я принял решение спускаться вниз, причем спускаться до самого низа пешком. Еще вчера из-за практически нулевой видимости я хотел ехать вниз на автобусе, но сегодня видимость была гораздо лучше (наверняка лишь потому что было утро).



В целом меня впечатлил рассвет на горе Эмейшань, хотя по местным меркам это было, судя по всему, «ничего особенного». Рассказывают, что очень редко случаются ясные дни, и тогда можно увидеть снежные вершины западного Сычуаня. Также рассказывают, что еще реже можно увидеть «ореол Будды» - особый оптический эффект (радужная корона вокруг солнца).

Дорога вниз была длинна, тяжела (ноги устали после подъема, да к тому же вниз идти не намного легче; за день до этого, а даже сложнее), но безумно красива. Определенно, я не прогадал, когда решил спускаться вниз пешком, да еще и по длинной дороге. Я проходил знакомые повороты и храмы, только уже я мог видеть окрестные склоны, поросшие лесом и цветами, иногда ступеньки настолько круто шли вниз, что я только поражался той прыти горного козла, с которой я лез вверх по ним за день до этого. До поры до времени дорога вниз одна, но на полпути до монастыря Ваньян направо уходит незаметная тропинка, которая идет вниз по ущелью. Это и есть длинный путь, километров на 10 длиннее. Ущелье очень красиво. Через некоторое время начинаются знаменитые 9999 ступеней. Для меня они были вниз, а для некоторых – вверх. Именно по причине этих крутых ступеней длинный путь и такой тяжелый. Однако некоторые безумцы лезут на вершину по нему, попадались такие мне навстречу. Ничего, кроме уважения они не вызывали. Эти ступени в конце концов привели к перекидному мостику через живописный горный ручей. Потом еще ступени и ступени – и я попадаю в основную долину, это уже почти уровень Баогуо, я уже под облаками. Виды по длинной дороге, конечно, очень красивы. Надо еще сказать, что в облака, наползавшие на вершину, я попал метров на 500 ниже ее, и скоро выбрался из них. Однако землю от меня закрывал еще один слой облаков, через который я шел гораздо дольше. Идти было мокро в прямом смысле этого слова. Я не мог понять – то ли это дождь накрапывал в облаках, то ли капли воды просто висели в воздухе.

На входе в главную долину, в скале у тропы есть чистейший родник с ледяной горной водой. Родник питает ручеек, который змейкой вьется вдоль тропы и постепенно, питаясь спадающей с окрестных скал водой, становится полноценной горной речкой. Вдоль нее разбит парк. Это выражается прежде всего в массе беседок, переходов и мостиков по обоим берегам речки. Тут гуляет масса китайцев, потому что подниматься особо никуда не надо. Так как всю дорогу идешь в одиночестве, лишь иногда встречая людей на тропе, к такой массе народу надо еще привыкнуть. Столько туристов можно увидеть лишь у автобусной станции вблизи от вершины, там даже сувениры продаются. В долине в большом количестве водятся обезьяны – непременный атрибут и символ горы Эмейшань. Обезьяны эти исключительно наглы и устраивают настоящий рэкет в отношении туристов, требуя еды. Всех туристов пугают этими обезьянами. Местные только подливают масла в огонь, настойчиво предлагая купить в палатках на горе бамбуковую палку для отпугивания обезьян. Общение с обезьянами для китайцев – это обязательная церемония в рамках посещения горы. Есть даже участки, где встретить обезьяну как нечего делать. Так рассказывают. Я же, к сожалению (или к счастью, тут понять сложно) встретил на пути лишь двух обезьян – одну на подъеме, она сидела на крыше монастыря Сисянчи и по всему ее виду было понятно, что ей на меня глубоко наплевать; вторую уже на спуске, на небольшом (метров 500) отрезке пути от автобусной станции Лейдонпин до верхней канатной дороги на вершину, где ходит львиная доля туристов. Она пристала к какому-то китайцу. Все, больше нигде я обезьян не видел, даже в Monkey Joking Zone, коих на карте я насчитал аж три штуки, и все на моем пути.

Долина красива своей природой, по ней просто приятно гулять, несмотря на большое количество народу. Однако мое восприятие немного притупилось из-за огромной усталости после спуска. Ноги были просто деревянные. Так постепенно я добрел до симпатичного павильнона, стоящего прямо над речкой, откуда медленно побрел вдоль палаток с сувенирами к автобусной остановке, откуда и уехал в Баогуо. В Баогуо мне откровенно повезло – через 20 минут отъезжал прямой автобус до Чэнду, на котором я и отправился, наблюдая за однообразно скучным равнинным пейзажем за окном и очередной порцией еще более скучных китайских боевиков.

Посещение горы Эмейшань мне очень и очень понравилось, могу рекомендовать это всем. Два совета – ночуйте на вершине, рассвет в любом случае красив, и постарайтесь подняться и спуститься пешком (если время позволяет), виды и монастыри по пути стоят того и производят большее впечатление нежели вершина в отдельности.

 

[kremen]

Чунцин

Добро пожаловать в один из самых необычных городов Китая - туманный мегаполис Чунцин, стоящий на великой реке Янцзы.

Чунцин стоит на берегу всемирно известной реки Янцзы, реки номер один в Китае по всем параметрам. Берега местами скалистые, да и вокруг не равнина, посему поезд последний час перед Чунцином идет строго по берегу Янцзы. Виды из окна любопытные. Вообще, Чунцин – это огромный мегаполис, в подчинении у которого находится внушительная территория, размером с небольшую китайскую провинцию. Все это дело считается «городом национального подчинения». Ко всему прочему это один из ведущих промышленных регионов Китая. С туристической точки зрения делать там особо и нечего. 99% туристов, приезжающих в Чунцин, делают это только для того, чтобы через 5-6 часов отправиться в круиз по реке Янцзы. Вниз по течению, через ущелья. Я относился к 1%, которому интересен сам город. Чунцин почему-то еще при подготовке к поездке запал мне в душу, и я обязательно хотел его посетить. И предчувствия меня не обманули. Но не будем забегать вперед, а вернемся в поезд, идущий рано утром по берегу великой реки Янцзы, и к видам из окна. Помимо холмистого противоположного берега и время от времени появляющихся городков вы увидите огромные автомобильные мосты, пересекающие реку где-то высоко над головой, и, самое главное, немалое количество отвратительно чадящих заводов, которые стоят точнехонько на берегу Янцзы. А так как река извилистая, то виды на эти заводы открываются разнообразные. Такая вот экология по-китайски. <br /><br />Чунцин – это самый необычный китайский город, который я посетил. Необычность это во многом (но не во всем) обусловлена рельефом местности. Фактически город (по крайней мере центральная его часть) находится на длинном и узком полуострове, образованным рекой Янцзы и ее левым притоком. Полуостров очень холмист. Отсюда проистекает самое необычное – в городе нету велосипедистов. Вообще нету. Оно и понятно: колесить по холмам не особо комфортно, но это настолько бросается в глаза, что по-настоящему шокирует. Как будто ты и не в Китае находишься. Также в городе есть некоторое количество пешеходных лестниц, проложенных прямо в тоннелях под домами, через склоны холмов. Из-за холмистой местности в городе часты не только лестницы, но и автомобильные тоннели, поджидающие порой в самых неожиданных местах. А еще очень необычно гулять по «стандартным» китайским подворотням, которые отличаются тем, что расположены на склоне холма, словно ласточкины гнезда.

В Чунцине очень влажно, жарко и душно. На юге Китая вообще душно, но Чунцин переплюнул все места, где я был. Вообще считается, что в Китае есть три «печки», и все стоят на реке Янцзы – Нанкин, Ухань и Чунцин. В первых двух я не был, а Чунцину больше подходит определение «баня». Ты проходишь 10 метров по ступенькам наверх – и твою футболку можно выжимать. Дымка из облаков только усугубляет ситуацию.

Также в Чунцине есть замечательные «аттракционы», одновременно являющиеся видом городского транспорта: две канатные дороги (одна над Янцзы, другая над ее притоком). Аттракционы они скорее потому, что ездят на них преимущественно туристы. И преимущественно японские с китайскими. Канатка довольно старая, поэтому когда в хиленький вагончик набивается человек 30, и он, предательски скрепя, начинает свой ход, становится немного не по себе. Итак, вагончик словно взлетает в небо и плывет над крышами домов, а рядом окно где-то так сорокового этажа жилой высотки. А под ногами, после крыш и узких улиц, появляются мутные желтые воды Янцзы. Через Янцзы перекинуты и исполинские мосты, будто вылезающие из чрева холмов и выползающие из-под небоскребов. В одном месте построены даже два таких моста, параллельных друг другу, на расстоянии метров трехсот, с односторонним движением. Чтобы пробок не было. Вообще на чунцинских улицах распространено одностороннее движение, поэтому при езде на автобусах можно запутаться.

Чунцин – это один из самых современных китайских городов, с огромным количеством небоскребов, как строящихся, так и уже построенных. Окрестности центральной площади города визуально ничем не отличается от Шанхая. Но есть одна особенность: помимо современных сверкающих небоскребов, в Чунцине полно высотных жилых домов, этажей по 40-50, которые были построены, судя по виду, лет 20 назад. Это также придает особый колорит городу. А еще в Чунцине играют в маджонг. В Китае очень распространено следующее явление – старики собираются в парках (да и просто на улицах) и играют в настольные игры. Обычно это китайские шахматы или карты. Но в Чунцине (в Чэнду, кстати, тоже, но в меньшей степени) играют именно в маджонг. Я зашел в городской парк, представляющий из себя большой зеленый холм, так на вершине помимо обзорной площадки, я обнаружил в разных концах штук 20 столов. И на каждом играли в эту игру. Насколько мне известно, маджонг очень популярен именно в Сычуани, так как эта провинция – его родина.

На самом «носике» полуострова находится городская пристань. Именно отсюда уходят большие теплоходы по реке Янцзы, как рейсовые, так и туристические. А вечером – это место тусовок, и здесь можно просто посидеть, посмотреть на темные воды Янцзы и на огни города. Как мне потом рассказали, главной «фишкой» Чунцина является его вечерняя панорама, когда город освещен миллионами неоновых огней, отражающимися в водах рек. Для лучшего вида надо ехать на противоположный берег Янцзы, где холмы подпирают довольно узкую прибрежную полосу. На склонах холмов есть несколько баров, из которых и следует глядеть на город. Жаль, не знал я этого. Но ничего.

Необычный в Чунцине и железнодорожный вокзал. Если во всех остальных китайских городах (да и во всем мире) его стараются выделить с архитектурной точки зрения, если везде это заметное здание, то в Чунцине и это не так. Это невзрачненькое серое строение, почти полностью закрытое рекламой. Если бы не соответствующая надпись, то в нем практически невозможно было бы распознать вокзал. <br /><br />А еще в Чунцине я попал под дождь. Само по себе событие невеликой важности, но гроза и дождь были потрясающими. Все началось вечером, когда где-то рядом с верхушками небоскребов, уходящих прямо над головой в темное небо, начали сверкать зарницы, а потом начало грохотать, появились сверкающие молнии и ливануло как из ведра. Передо мной стояла просто стена воды. Дождь был очень теплый и настолько сильный, что в считанные минуты улицы города превратились в маленькие реки. Дождь лил где-то полночи, а наутро все уже высохло.

Такой вот необычный город, этот Чунцин. Очень и очень интересный.

 

[Chinaguide Chinaguide]

Китайский город Чэнду — столица провинции Сычуань. Он славится одним прекрасным местом — это заповедник панд.Белые и красные, милые и пушистые — панды это редкие и уникальные животные, на которых стоит хоть раз в жизни посмотреть. Заповедник (Panda base) располагается на северной окраине города. О пандах и о Чэнду читайте в этой статье.Симпатичные вещички. Панды в Чэнду — это своеобразный символ города. Здесь все или почти все вертится вокруг панд.
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/xzp/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/photo/k7.jpg